Category: 徒步

24 Mar 2015

太平洋山脊| 《涉足荒野》真人版: 还原你一个真实的PCT

***********************警告!警告!严正警告!此文含严重剧透!************************

*******读完之后相当于看了50%的电影+读了30%的原著+走了20%的PCT=对PCT有了一个100%模糊的认识*******

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一直回避聊电影《涉足荒野》,以至于看完原著两年+看完电影半年+走完PCT一年之后还没有动笔写观后感。直到最近有不少朋友问我《涉足荒野》是不是让我很有共鸣,我当时心里那一个五味杂陈简直不能用¥%×&%来形容了;促使我动笔写这篇文章的原因是有人在微博上留言,说是看了《涉足荒野》之后才人肉出我来的……好吧,看来我不得不担当一点义务,聊一聊我所经历的PCT,和电影有什么不同。

神马?没听说过PCT?没有关系,此处有快速科普贴,保证读完后bigger满满。

如果你对上面这张电影海报和图书封面图还算眼熟的话,请跳过下面这段,直奔截图君正文。

电影《涉足荒野》由《达拉斯买家俱乐部》的导演让-马克·瓦雷操刀,“律政俏佳人” Reese Witherspoon主演,于2014年12月上映。女主角Reese Witherspoon也因此获得今年奥斯卡和金球奖最佳女主角的提名。想必这部电影已经在不少朋友的G盘E盘F盘里躺着了,我就来聊聊大家可能不太了解的八卦。

电影《涉足荒野》改编自回忆录《走出荒野》(英文版原名:Wild, Lost and Found on the Pacific Crest Trail )。

注意,《走出荒野》是回忆录,不是小说。电影中女主的名字Cheryl Strayed就是原作者本人的名字。更有趣的是,原作者Cheryl (谢利尔)参与了电影的拍摄,不仅全程监督,而且还客串了送女主上路的出租车司机。

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女作家Cheryl Strayed的成名之路非常艰辛。《Wild》在2012年出版,一举拿下了《纽约时报》畅销书排行榜宝座,并且连续两年都在非虚拟读物的榜单上坐着,成绩确实值得傲娇。但是,Cheryl是写的什么时候的事儿呢?1995年!Wild面世的整整十七年之前!

为什么徒步了PCT十七年之后,才把自己的经历出版?Cheryl本人是这样解释的:我一直不敢正视自己的经历,不愿意把它当作自己的一部分。于是,我本来想把这个故事写成小说,写成别人的经历。

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(左边是真正的Cheryl, 右边是女主角的扮演者Reese)

Cheryl走PCT的时候才26岁。当时,她短短的人生已经经历了太多:家暴、单亲、丧母、堕胎、离婚、海洛因、贫穷。Cheryl是个标准的女文青,大学里读的是英文系;她家境贫寒,母亲一人拉扯大她和两个弟弟妹妹,但是却在Cheryl大学期间去世了。

Cheryl四处奔波,料理后事,不得不辍学。在准备PCT徒步的时候,她同时在两个餐厅当服务员【此处暴力插播广告:《尤吉PCT指南》的作者Yogi在准备PCT的时候也在餐厅端盘子……我自己也是……所以下次不要吝惜您的小费,因为你可能正在资助一个会创造历史的女青年。】

《走入荒野》这本回忆录的结构很奇妙。谢利尔将这本书写成了“回忆录之中的回忆录”,把PCT之前的人生经历和徒步PCT的过程互相穿插,用一些暗喻来影射PCT之路对她的改变,而又不直接挑明。

每一个在路上发生的故事都有一个参照物:她的母亲、残缺的家庭、失败的婚姻、纵欲、毒品、女权主义、文学、音乐、爱情,等等等等。不得不说,谢利尔对自我的剖析非常坦率;很多故事的细节都被披露无疑,自黑精神可嘉。

这是女作家Cheryl本人在PCT途经的火山湖国家公园的照片:

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怎么样,美吧。(这也就不难解释为啥她桃花运这么好了,还得了“PCT女皇”的称号)。

首先我们要理解,谢利尔徒步PCT的时候是1995年,整整20年前。在那个遥远的年代,在一个季度内试图“通径”thru-hike PCT的不会超过30个人。谢利尔本人从南加州的莫哈维沙漠(PCT第550英里处)出发,跳过了西耶拉内华达山脉(我们接下来会说到为什么),最后在“众神之桥”(也就是俄勒冈州的最北端)结束的她的旅程。她花了96天,徒步了1000英里,合1600公里。如果我们站在历史的大背景下,Cheryl当时的徒步的确是个壮举。

为什么这么说呢?因为如今,PCT的徒步和书中描述的已经有了很大的不同:

1. 徒步者人数增加:2014年,试图通径(thru-hike) PCT的人数超过2000人。这其中还不包括分段徒步、周末徒步、单日徒步PCT的人数。

2. 徒步文化氛围的改变:在1995年,PCT的徒步文化还没有兴起;而今天,围绕PCT已经有了数以千计的网站、许多强大的论坛、订阅邮件系统、几部纪录片、数十本指南书、几种徒步地图、几十个手机APP;在今天,徒步4200公里的PCT, 已经比谢利尔那时候容易了许多。

3. 装备的轻量化:谢利尔当时的大包有六十磅重;而今天大多数徒步者的背包总重都降到了30磅甚至20之下。

让我们来看看Cheryl的大包:

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废话不多说,让我们直接进入对电影《涉足荒野》的截图剧透把。

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同一地点现在的情况:

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最后那个人是我。

这个地方位于加州Hwy58, Tehachapi & Mojave附近,有大概一英里左右的距离都在高速路边上。这也是电影中Cheryl最开始走PCT的地方。与原著中谢利尔本人的经历完全符合。

惟一不符合的,是地面上多了许多垃圾。我认为,这是因为这段路在高速公路旁、比较容易被各式各样的人access所造成的。再往山里走一点,只剩下徒步者了,路面就很“干净”了

我们再来对比一下谢列尔的装备:

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我的包:

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谢利尔的包太重,压得她根本站不起来:

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我的包可以举过头顶:

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谢利尔出发的地点是Mojave沙漠,PCT全程最干燥的路段。为此她足足背了24磅水(10公斤),还有其它一些杂七杂八的东西:

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“轻量化”的户外装备理念,其实从70年代就开始流行了起来。轻量化是一种哲学,一种生活方式。按照雷贾丁的说法:“如果在路上遇到突发情况,而我恰好(因为轻量化)没有携带某种装备,那我就不需要这种装备。” (“If I need it but don’t have it, then I don’t need it.”)

我的所有装备:

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《走入荒野》成书之后,在徒步界的反响并不是很好。许多hiker诟病谢利尔经验不足、没有做好徒步前的功课、对装备的研究和掌握不够。有人甚至说,《走入荒野》应该被抵制,因为它带给读者一种“即使什么都不懂、什么也没准备的菜鸟,也能徒步PCT”的感觉。

的确,谢利尔在走PCT之前完全没有野外露营的经验。她对PCT的准备工作也做得不充分,许多装备买了也不知道该怎么用,甚至还得临时阅读说明书。

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买错了气罐,白气炉头不能工作;谢利尔因此吃了几天冷饭。

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谢利尔还带了锯子、小铲子、望远镜、大号营地灯、大号手电筒。她的帐篷是自立式的,背包是外架式的(如今已几乎绝种),穿的也是厚厚的皮靴。

对比:

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你们要问了,楼主,你的东西是不是也太少了一点啊?其实,我的物品很齐全,就是每样东西都比她的轻了一点罢了。详细的装备清单在此:http://www.zhangnuoya-walk.com/?p=172

现在的PCT徒步者,大家的背包基重基本都维持在10-20磅这个范围,总重量应该是20-30磅左右。差不多是谢利尔当年总重的三分之一到二分之一。

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再来对比一下现在PCT上95%以上徒步者所穿的鞋子:

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大家在我的网站上不会发现任何一张有人穿靴子的照片,为什么呢……那是因为,PCT上没人穿靴子啊……我的95%越野跑鞋的预估值应该还低了。今年徒步没有看见一个穿靴子的thru-hiker.

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谢利尔的一只靴子在途中滚下了山崖,她也赌气地把另一只靴子扔了出去。剩下的,就交给万能的duct tape和拖鞋的合体吧!

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如果谢利尔那时候做过一点最起码的功课,就可以发现:(在1995年的条件下)外架包已经被内架包取代、已经有人开始使用酒精炉等小型厨具、手电筒和营地灯完全没有必要、长距徒步栈道上的跑鞋已经多过了徒步靴。

讽刺的是,谢利尔带了许多无用的东西,却有两样最重要的玩意没有带:地图和登山杖。于是出现了以下的画面:

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的确很囧。

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孤独、寂寞、无聊,的确是徒步者要面对的问题。比如:

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想要长距徒步,没有伴,不好约,咋办?

别担心,这条路上从来就不缺少“流浪汉”。

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在PCT的订阅邮件上,一直都有一个哲学问题:徒步者和流浪汉到底有什么区别?!

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答案当然是:没有区别。

没药可救了。

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我的答案是:

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她手上拿的那个。几乎梦了一个夏天。

当然,还有汽水、冰淇淋、西瓜、葡萄。其他人还经常白日梦到牛肉、奶酪、黄油、汉堡、皮萨饼。

最想吃的比如:

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再比如:

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但其实我们吃的是这些东西:

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偶尔还能采到野果:

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说多了都是泪啊。

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首先,他们谈话的地方叫做Kennedy Meadows, 正确的翻译应该是肯尼迪草甸。

肯尼迪草甸是PCT全程最重要的分水岭。它是PCT在内华达山脉南麓的大本营。许多徒步者会在这里做出一个重要决定:什么时候翻越雪山、和谁翻越雪山、甚至是要不要翻越雪山。

在这里,徒步者会收到自己远在几个月前就准备的包裹,里面会有微型冰爪、冰镐,在某些年份,雪鞋是必须的。

在电影里,肯尼迪草甸长的是这样:

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实际上它长的是这样:

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电影中,谢利尔和Greg的对话非常典型。我们当时就有一段几乎一模一样的对话。

“石头,对于过两天的暴雪你怎么想?” “降雪概率为20%-30%,就意味着7000英尺雪线之上肯定会有暴雪。” “可以在Trail Pass退出,去Lone Pine小镇待一段时间,等暴雪过了再走。” “如果我们快速登顶惠特尼,快速翻过森林人,应该可以赶在暴雪之前下降到低处。” “我不同意,我有个朋友曾经被暴雪困住,我不想冒这个险。” “…………”

相比起来,谢利尔那年的决定就要容易做得多:1995年是加州历史上罕见的特大雪年,以她的经验,成功翻越雪山的可能性为负值。“要不要翻雪山”是个伪命题。

可是对于我们来说,该来的还是会来的:

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当然,谢利尔哪怕是跳过了西耶拉内华达的400英里,她在北加州还是遇到了不少冰雪:

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所以我们可以由此总结,不管是特大雪年(谢利尔的1995),还是特大旱年(我的2014),要挨过去的还是得捱过去,谁叫下了雪的西耶拉这么美呢。

说完了雪山,我们再来对比一下沙漠吧。

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据统计,我在PCT上一共遇到了10条蛇,其中只有一条是响尾蛇。

Wild电影最大的纰漏,就在于它的沙漠上竟然是没有风的!!!向上图谢利尔那样,咱们散在地上的东西应该早就被风吹走了……

以下是我不完整的在沙漠被风吹走的装备清单:

袜子三只;

绑腿一对;

睡垫一张;

储物袋一个。

我不算是最惨的,曾经有人的睡袋被吹到山崖下了……有人的睡袋被吹到的剧毒的poodle dog灌木上……等等。

奶爸有图为证:

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50mph的风力真不是盖的,把我外挂在背包上的睡垫吹走了我竟毫无察觉,因为当时的风实在是太-大-了,连说话的声音都听不清。

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以下图纪念我在某公路厕所后面“牛仔式”露营的日子(当时风实在是太大,根本没有扎帐篷的必要了;半夜,我的几个同伴纷纷把他们的帐篷拆了,也搬到了厕所后面避风。)

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看到上图不禁有朋友要问了:还能不搭帐篷露营啊?

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是的,“牛仔式”露营是PCT徒步者特别钟爱的一种露营方式。夏夜的星空之下,露天席地,那种感觉是不能用语言形容的。楼主认为每个热爱户外的人这辈子都该试一次牛仔式露营……至于我嘛,我在PCT上牛仔式露营了40多次……在南加州80%的时间都是牛仔式露营……在俄勒冈几乎全部是牛仔式露营。

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PCT上的生活可以用下面一句话总结:在哪里都能吃,什么东西都能吃;在哪里都能睡,什么地表都敢睡;在哪里都能坐,当然,也能作。

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没水喝、喝水太少,是我几年徒步下来一直没有解决的问题。楼主,在沙漠里没有水咋办呐?

不用太愁,多背一点就是了。

囧,我背不了那么多咋办?

那你可以碰一碰运气,看看这些“藏水点”还有没有水源:

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PCT徒步界这几年一直在讨论的一个问题,就是我们对现在徒步者的帮助是不是太殷勤了。许多人认为,既然要融入自然,就要还原大自然本真的面貌,不应该添加人为的干预。也许,PCT真的应该回到谢利尔那个时代的样子:没有藏水点,没有栈道天使,徒步者必须完全自食其力、独善其身。

扯远了,我们继续来看电影:

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在山里走上四五个月,天天要靠抓野兔、吃蜘蛛、下河捕鱼、打野鹿为生,毕竟是有点不现实的。不是谁都能成为贝爷。

所以,徒步者就要想办法给自己补给了。可以寄包裹、让人送到栈道上、沿路购买、让直升机投递、让亚马逊用无人机送(好像现在刚刚开通了)……好吧,后面几项好像的确脑洞开得有点大。

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至于包裹里寄的都是什么呢?

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下面我们不得不直面PCT上遇到的“人”的因素。第一个:搭车。

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以前我很少聊到搭车,怕大家产生误会。但是您不能每次进城镇都走路吧,这样4200英里的徒步还不得变成42000英里了。所以,搭车是长距徒步者的必修课。

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有一些补给的城镇是可以徒步到达的,然而另一些路途比较偏远的,就不得不借助交通工具了。走一趟PCT下来,前前后后应该搭车10次有余。其中有三四次是一个人搭车。我在2013年一个人搭车从盐湖城到丹佛,所以对搭车技巧并不陌生。

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上面这个片段,是我在《涉足荒野》里最喜欢的片段。(题外话,那个戴头巾的女徒步者选得太妙了,我觉得每个PCT上的女人都是那样)。

PCT的确男女比例失调;没有人做过详细的统计,但我周围的比率大致是1:4。 在男人堆里生活,经常会有如下的场景:

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呵呵,的确不好。

不过,一路上还能遇到很多美好的姑娘:

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火山湖:

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最后,为了那些艰辛的、快乐的、痛苦的、满足的磨难,干杯。

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17 Mar 2015

阿帕拉契亚 | AT步道介绍

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走吧,继续一路向北

“如果这不是你人生中最重要的一件事,你就很有可能无法完成它。”

去走阿巴拉契亚,是我在太平洋山脊径(PCT)上做出的决定。2014年的夏天,我在这条4200公里的长距步道上遇到的超过半数徒步者都曾经走过AT。他们的故事让我入迷:为什么美国东部的这条陡峭潮湿的小径会召唤这么多人前往,在泥泞寒冷和没有景色的小道上与自然和自我斗争?为什么AT能吸引这么多奇人异士?这条路到底魅力何在?

其实,现在的我,已经有了答案。在走了科罗拉多栈道和太平洋山脊径之后,这5000公里的回忆最闪光的地方,莫过于“人”。最重要的是,我遇到了我自己。那个我不认识的自己,那个我试图忘记的自己—我找回了她,我也把她推下了悬崖。在困顿和苦难中,在清贫和清欢之间,在雪山和沙漠的怀抱里,她看见了最真实的自己,并心满意足地接受了必须去接受的现实。

2015年,将会是我连续徒步的第三年;然而我的成长之路才刚开始。我的历程并不是线性的增长,因为每个栈道都给我带来了不同的东西,让我在不同的领域学习和体悟。对于2015年的阿帕拉契亚,我又将清零,翻盘重来,以菜鸟的姿态去拥抱新的征程。

而这次,我希望带着你们一起上路,让更多的人认识徒步、了解徒步、尊重徒步、以专业的精神对待徒步。我想还原那个“放逐青云白鹿间“的梦想,那个根治于中华文化之中的山林之梦。

微博:@张诺娅走AT  | 穷游:张诺娅 | 公众号:张诺娅走CDT | 8264:nzhang4 | Facebook: Chinese Rock’s Hiking Adventure | Email: nzhang29@gmail.com


什么是AT?

AT全名为Appalachian Trail(阿帕拉契亚小径), 是一条美国国家长距景观栈道,途径美国东部14州, 全长为2180英里, 合为3500公里。起点位于佐治亚,终点位于缅因。企图在一个季节里通径徒步的人被称为“Thru-hiker”(通径徒步者), 一次性走完AT的平均时间是6个月左右。阿巴拉契亚小径的特点是:陡,险,湿.

多远?多久?多高?

  • 全长:3500公里
  • 我的起止时间:2015年4月5日–8月底。计划在140天之内完成。
  • 最高点:Clingmans’ Dome (2025m); 最低点:Bear Mountain State Park (38m)
  • 起点:Springer Mountains (佐治亚州);终点:Mt. Katahdin (缅因州)
  • 走向:由南至北
  • 一般完成率:20%

“大姐”的名片

  • 姓名:阿帕拉契亚小径 (Appalachian Trail)
  • 性别:女
  • 身高:3500公里(2174英里)
  • 生日:1921年开始规划,1937年正式建成
  • 起止:佐治亚州的史宾那山(最南端),缅因州的卡塔丁山(最北端)
  • 走向:南北
  • 途经:佐治亚州,北卡罗来纳州,田纳西州,弗吉尼亚州,西弗吉尼亚州,马里兰州,宾西法尼亚州,新泽西州,纽约州,康乃狄格州,马萨诸塞州,弗尔蒙特州,新罕布什州,缅因州
  • 性格特征:阴晴不定,潮湿多雨,坡度陡峭,蚊虫密集
  • 家庭成员:二弟“太平洋山脊”,三弟“大陆分水岭”,三者统称“三重冠”
  • 每年试图通径徒步的人数:2000人以上
  • 每年通径徒步的完成率:平均20%左右
  • 名号:世界最著名长距徒步线路之一,美国长距徒步始祖,清教徒之路, 绿色长廊
  • 危险因素:天气,动物,着脚点,坡度

 

你会一个人去吗?一个人开始;路上看情况和人结伴而行。

 

可能会遇到哪些危险?

  • AT不易迷路:每几十米就有一个路标,被成为“White Blaze”
  • AT上较容易被黑熊骚扰:黑熊关心只关心一样东西–(你的背包里的)食物。所以AT沿线的huts都会有bear cable
  • AT上有几种有害蚊虫,在必要的时候我会穿上全身防蚊罩
  • AT沿途十分潮湿,降水量很大,失温是危险之一
  • 线路十分陡峭,有些路段接近Class 2和Class 3的难度,需要手脚并用甚至是简单的攀岩从我自己的徒步历史来看,我可以断定这将是我走过的难度最高的线路;难点最主要在潮湿多雨的天气和陡峭险峻的地形

 

怎么补给?

 

使用什么方式导航?

  • Guthook AT App (手机导航APP, 包括AT的卫星地图、重要地标、补给地信息、海拔升降图等等)
  • AWOL’s AT Guide : 指南书,包括AT沿途地标和补给地的信息;按章节放置到我的补给包裹之中

 

AT与你其他的徒步有什么不同?

  • “人”的成分会更多,栈道文化会更加浓厚
  • 线路分段之间差异性较小
  • 因难度增大,每日英里数会降低到20英里(32公里)以下
  • 补给会更加频繁(每2-3天一次)
  • 在栈道上与外界联系更加方便,许多山顶会有电话信号

 

可以在栈道上和你一起徒步吗?请邮件nzhang29@gmail.com或是私信微博@张诺娅走AT,参考我的AT时间表计划行程。

 

如何了解的你的进程

  • 我的网站的“AT转播台”是最佳渠道,平均每3天更新一次博客,还能在首页看到我最近的位置
  • 微博和人人会平均每周更新两次
  • 穷游和8264会平均每周更新一次

 

能用什么方式支持你的徒步?

  • 支持Appalachian Trail Conservancy: http://www.appalachiantrail.org/
  • 关注我的社交网络平台
    • 微博:@张诺娅走AT
    • Facebook: Chinese Rock’s Hiking Adventure
    • 穷游:http://www.qyer.com/u/5390632
    • 8264:http://u.8264.com/space-uid-39372000.html
    • 网站:zhangnuoya-walk.com
    • 微信公众号:张诺娅走CDT

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不只是“绿色长廊”

阿帕拉契亚小径是个性格古怪的姑娘,她的身上有太多矛盾点。

首先,阿帕拉契亚是整个西半球名声最大的长距徒步线路。据官网统计,平均每年有三百万人会涉足这条栈道。其中,有2000余人会试图“通径徒步”(thru-hike)它,即在一个季节之内徒步栈道全线的3500公里。

然而,阿帕拉契亚并不是一条容易的线路。她虽然迎接着诸多朝拜的仰慕者,却总是撂给他们一个个难题:陡峭的坡度,散乱的巨石,“直上直下”的线路,潮湿寒冷的天气,危险的蚊虫,爱偷食物的黑熊……

AT并不是一个漂亮的姑娘:有人称她为“绿色长廊”,其实是在讽刺她景观的单一甚至单调。在大多数时间里,徒步者看到的景色几乎是一样的:参天的树林,林间的小道,和并不开阔的前方。比起来,她的二弟“太平洋山脊”有雪山有沙漠有湖泊瀑布和丛林,的确刺激不少。

从某个角度来看,阿帕拉契亚盛气凌人居高自傲性情古怪。那究竟是什么吸引了每年数以百万计的游客?又是什么力量牵引着几千人踏上这一条3500公里的长征路?

是文化。是集体。是那些路上的人们。

是她的象征性力量。

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盖特伍德奶奶的遗产

阿帕拉契亚小径(AT)不仅仅是一条景观徒步线路,它的情怀和象征意义每年都感召着全世界的“朝圣者”,是一条“追梦人”之路。AT的徒步者的形象大致如此:文青,左派,生活简朴,有独立意识;一个极端是革命,另一个极端是隐居。在过去的100年来,AT徒步者的年龄(5岁到85岁),用时(从46天到8个月)和目的(从体育竞赛到艺术创作)各不相同,却各自为AT独特的“栈道文化”注入活力。

2013年,年仅五岁的Christian Thomas在父母的伴随下完成了AT全线,成为了史上年龄最小的AT通径徒步者。2014年,Christian完成了太平洋山脊径的徒步。我和他在栈道上有过短暂的相遇。

“46天跑完AT女超人”戴维斯并不是运动员出身。2005年,刚刚大学毕业的她耗时4个半月通径了AT。2008年,她再度返回AT, 并一举攻破了AT女子速度记录,用57天8小时完成了3500公里徒步,平均每天行走60公里。2011年,戴维斯再度改写历史:她只用了46天11小时20分钟就完成了AT, 平均每天行走76公里。戴维斯的AT纪录有一定争议,因为她采用了“支持式”(supported thru-hike) 补给原则,即把背负和补给的任务交给他人,而自己只完成徒步的部分。不论如何,戴维斯的纪录是世界超跑史上浓墨重彩的一笔。

阿帕拉契亚栈道最重要的名人应该算是盖特伍德奶奶了(Grandma Gatewood)。1955年,高龄67岁的盖特伍德奶奶成为了第一位通径徒步AT的女性。更让人震惊的是她的装备:一双Keds网球鞋,一张军毯,一张塑料的浴室帘布(宿营用),一件雨衣,一个搭在单肩的手缝背包。就此,盖特伍德奶奶成为了“轻量化运动”的开山始祖。她在72岁和75岁高龄时还分别通径了AT两次。

据不完全统计,AT沿线的栈道天使数量超过100人,为世界长距线路之最。栈道天使是为通径徒步者提供服务和补给的志愿者。

阿帕拉契亚栈道有一种神奇的魔力:世界上很少有这样一个地方能让来自不同背景,说着不同语言,有着不同财富积累和社会地位的人们成为并肩而行的朋友。这条宽30公分,长3500公里的山中丝带连结了一群热爱挑战,渴望回归山林的人们。他们用“行走”这一共通语言来完成他们对自由和生命的诠释。
新-无痕山林旗子副本xiao
无痕山林

这次徒步阿帕拉契亚小径,我会以“自然之友-无痕山林项目”志愿者的身份,在全程拍摄视频资料,并即时通过照片和文字把“无痕山林”的原则分享给大家。这是今年我徒步AT中最重要的事儿。如果,能把这一件事儿办好,即时不能顺利走完AT, 我也心满意足。

LNT项目的莲花师兄曾经说过:环保的瓶颈,不是在群众认知的初期,去琢磨怎么把“环保”的观念进行植入;而恰恰是在“环保”已经根深蒂固地深入人心之后,我们还能再做些什么,才能让这些思想都转化为行动。

以下是AT的大致路线图和我的预估抵达日期,图片原地址:http://hikinglady.com/wp-content/uploads/2010/07/Appalachian-Trail-map1.jpg

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14 Mar 2015

阿帕拉契亚 | AT行程时间表和补给地

先聊一点背景知识:走这么长的一条小径,吃的怎么解决?

一般,超过10天的中长距徒步,都会依赖沿途的补给,以减轻背负重量、增加食物营养。补给的地点很多样化:农场,小镇,村落,城市,邮局,加油站,任何能够购买食物和收寄包裹的地方……

在美国的长距步道体系中,大概有以下两种补给的形式:

1. 邮寄包裹:适用于远离城镇、补给昂贵、物资稀缺的地区。徒步者可以提前购买食物等补给材料,提前通过邮局(USPS)或是邮递公司(UPS/FedEx) 向补给地当地邮局寄出包裹。这个包裹可以是徒步者在路上某处准备好,自己邮寄给自己的;也可能是由徒步者的亲戚朋友从家中寄出的。邮寄包裹的好处是:食物营养价值的可控性;可以批发购买食品,价格便宜;不用在补给镇子上耽误太多时间、增加徒步效率。邮寄包裹的缺点是:依赖于邮政系统,包裹不一定能按时收到;依赖于邮局的工作时间(美国每个地区邮局的工作时间不同,但周日都是不开门的)。一般而言,邮寄包裹的最佳接受地点是补给城镇上的酒店、青旅、杂货店、户外用品店这样7天都营业的商业机构,而不是邮局。

2. 沿途购买:适用于沿途有较大城镇、物资丰富、价格公道的地区。沿途购买最大的好处是方便、可控性、食物的多样性。沿途购买的缺点是:商品的价格可能会很昂贵;某些地区的小卖部规模有限,购买不到营养价值高的、适用于长距徒步的食品或是商品。一般而言,对于阿帕拉契亚或是太平洋山脊这样的超长距离的线路,徒步者都会组合以上两种补给方式。

阿帕拉契亚小径是一条补给特别方便的小径,沿途有许多公路和城市。因此,这次AT,我90%的补给来自沿途购买。)

 

GEARPART2-8 DCIM100GOPROGOPR0496.

这次,我选择了5个邮寄盒子的地方:

1. Fontana Dam (164.7英里处)

2. Sugar Run Gap (621英里处)

3. Harper’s Ferry (1022英里处)

4. Manchester Center (1647英里处)

5. Monson (2071英里处)

补给地名称 小径英里数 间隔英里 州名 B=当地购买;M=邮寄包裹;TBD=待定 预计到达
Neels Gap 32 32 GA B 4/7/2015
Hiawassee (from Dick’s Creek Gap/76) 69.6 37.6 GA TBD 4/9/2015
Franklin (Winding Stair Gap/US 64) 109.8 40.2 NC TBD 4/11/2015
Tellico Gap, Aquone Hiker Lodge 129.2 28.4 NC Stay 4/13/2015
Nantahala Outdoor Center (US 19&47) 137.1 7.9 NC Limited Resupply 4/14/2015
Fontana Dam 164.7 27.6 NC MAIL 4/15/2015
Standing Bear Farm 240.8 76.1 TN B 4/19/2015
Hot Springs 273.9 33.1 NC B 4/21/2015
Log Cabin Drive 290.2 16.3 TN B 4/23/2015
Erwin 342 42.8 TN TBD 4/25/2015
Greasy Creek Gap 366.2 24.2 NC B/Stay 4/27/2015
Dennis Cove 416.3 50 TN TBD 4/30/2015
Hampton 419.7 2.6 TN B/Stay? 4/30/2015
Damascus 466.9 47.2 VA B 5/2/2015
Marion/Sugar Cove 531.2 64.3 VA B 5/6/2015
Bland 587.6 56.4 VA TBD 5/9/2015
Trent’s Grocery 606 19.1 VA B/Eat 5/10/2015
Sugar Run Gap 620.9 13.1 VA MAIL 5/11/2015
Pearisburg 631.3 10.4 VA TBD 5/12/2015
VA 624/Catawba Grocery 698.3 67 VA B 5/15/2015
Troutville/Dalesville 724 25.7 VA B 5/16/2015
Glasgow 780.8 55.2 VA TBD 5/19/2015
Buena Vista 802.6 21.8 VA B/Stay 5/20/2015
Waynesoro (I-64) 857.9 55.3 VA TBD 5/24/2015
Loft Mtn CG 885 27.1 VA B 5/25/2015
Big Meadows Wayside 920.3 35.3 VA B 5/27/2015
Front Royal (US522) 965.6 45.3 VA B 5/29/2015
Bear’s Den 999.1 33.5 VA B/Stay 5/31/2015
Keys Gap 1013.3 14.2 WV B 6/2/2015
Harpurs Ferry 1022.5 9.2 WV B/MAIL/Stay 6/2/2015
Wolfsville Rd 1050.5 28 MD TBD 6/5/2015
Pine Grove General Store 1097.9 46.6 PA B 6/7/2015
Boiling Springs 1117.5 19.6 PA B/stay 6/8/2015
Duncannon 1142.5 25 PA B 6/10/2015
Port Clinton/Hamburg 1214 71.5 PA B 6/14/2015
Palmerton(Lehigh Gap) 1253.9 40 PA TBD 6/17/2015
Wind Gap 1274 20 PA TBD 6/18/2015
Delaware Water Gap 1289.6 15.2 PA B/Stay 6/19/2015
NJ94/Vernon 1352.9 63.3 NJ B 6/23/2015
Appalachian Market 1405.5 52.6 NY B 6/26/2015
Kent 1463.2 57.7 CT TBD 6/29/2015
Salisbury 1495.7 34.5 CT B/Stay 7/1/2015
Dalton 1565.2 69.5 MA B 7/5/2015
North Adams 1588.7 23.5 MA B/Eat 7/6/2015
Manchester Center 1647.2 58.5 VT B/MAIL/Stay 7/9/2015
Killington or Rutland 1700.3 53 VT TBD 7/13/2015
West Hartford Store 1733.9 33.6 VT B 7/15/2015
Hanover 1743.2 10 NH Computer 7/16/2015
Glencliff 1786.6 43.4 NH B/Stay 7/18/2015
Crawford Notch 1839.9 53.3 NH B 7/22/2015
Gorham 1887 47.1 NH B/Stay 7/27/2015
Andover 1928.4 41.4 ME B/Stay 7/30/2015
Hiker Hut(Rangeley) 1964.9 36.5 ME Stay? 8/3/2015
Stratton 1997.1 32.2 ME B/Stay 8/6/2015
Caratunk 2034 37 ME B/Stay 8/10/2015
Monson 2070.8 36.8 ME Mail/Stay 8/14/2015

缅因的Monson是AT最后的补给点,接着便是“100 Mile Wilderness”, 最后100英里没有补给。

预计到达卡塔丁的时间是2015年8月20日。全程138天左右。

我选择在4月5日出发,大约在8月20日结束。

(实际情况:我实际于9月6日结束,全程共155天)。

 

大家可以看出来,这五个地方之间大多相距400-600英里;只有Fontana和Monson是特别需要邮寄食物的,因为这两处比较偏远,没有适合徒步者补给的市场。

那为什么还要选择其他几处寄送包裹呢?因为除了食物之外,我还需要补给一些“损耗品”:越野跑鞋(大概600英里需要更换)、袜子、指南书对应的章节、存储卡、维生素/蛋白粉/离子含片等等。根据徒步过程中出现的各种突发情况(比如装备出现的问题),我还可能会在这些包裹里添加其他装备。所以,一趟长距徒步想要完全依赖沿途购买,也是不太可行的。

 

AT沿途会经过14个州,其中弗吉尼亚州(VA)占总长度的四分之一。有几个有意思的补给地,可以提一下:

  • Hot Springs,热泉(北卡罗莱纳),每年Trailfest的举办地(4.11-4.14);
  • Damascus, 大马士革(弗吉尼亚), 每年AT Trail Days的举办地(5.16-5.18);
  • Harper’s Ferry: AT的总部,位于西弗吉尼亚;
  • Bear Mountain, 熊山州立公园(纽约),可以搭乘火车进入纽约市,栈道可以看见纽约天际线;
  • Hanover, 汉诺佛(新罕布什),AT会穿过达特茅斯大学。

另外,AT沿途会穿越大烟山国家公园(Great Smoky Mountains)和仙乃度国家公园。在仙乃度,AT与Skyline Drive有许多次交汇。

离AT最近的大城市包括(从南至北):亚特兰大、华盛顿特区、纽约、波士顿等等。

关于AT的长度、起始点、结束点、大概走向、地理知识,可以参考我的AT计划书。

 

以下是留在奥斯丁的装备,全部打包注明,交给我的补给人小胖和阿宝保管。

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什么是AT?

  • AT全名为Appalachian Trail(阿帕拉契亚小径), 是一条美国国家长距景观栈道,途径美国东部14州。起点位于佐治亚,终点位于缅因。企图在一个季节里通径徒步的人被称为“Thru-hiker”(通径徒步者)。阿巴拉契亚小径的特点是:陡,险,湿.

多远?多久?多高?

  • 全长:3500公里
  • 我的起止时间:2015年4月5日–8月底。实际完成时间:2015年4月5日–9月6日
  • 最高点:Clingmans’ Dome (2025m); 最低点:Bear Mountain State Park (38m)
  • 起点:Springer Mountains (佐治亚州);终点:Mt. Katahdin (缅因州)
  • 走向:由南至北
  • 一般完成率:20%

AT与你其他的徒步有什么不同?

  • “人”的成分会更多,栈道文化会更加浓厚
  • 线路分段之间差异性较小
  • 因难度增大,每日英里数会降低到20英里(32公里)以下
  • 补给会更加频繁(每2-3天一次)
  • 在栈道上与外界联系更加方便,许多山顶会有电话信号

能用什么方式支持你的徒步?

  • 有意赞助的商家请邮件:nzhang29@gmail.com
  • 支持Appalachian Trail Conservancy: http://www.appalachiantrail.org/
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11 Mar 2015

“行李”访谈 | 那个徒步的姑娘

 

和“行李”的Daisy姐聊天特别畅快,说出了好多从来没讲过的心里话,很多答案没有怎么经过大脑就从指尖流出来了,可能这些文字最能代表内心的声音吧。可惜我是个话痨,大家走马观花翻一翻即可;有兴趣挖掘八卦的可以仔细一读,了解这骄傲任性的小姑娘还有什么别的臭脾气。

徒步这几年,越发越不爱向别人解释自己。“所谓理解,不过是误解的总和。” 所以,不论你读到的是一个怎样的张诺娅,误解和理解各有多少,这都是我们之间由特定元素而组成的缘分。我珍惜每一次访谈的机会,让我对自己更加了解,也让我看清,自己对自己还有多少“误会”。

“行李”是由Daisy姐创办的微信公众号,访谈眷恋世间声色犬马的那些在路上的人们。行李过去的访谈对象有白先勇、野夫、周云蓬、贾樟柯这样的文化名人,也有何亦红、孙东纯、悟空、菜菜这样的知名旅人驴友。想看行李往期内容的朋友,请在微信搜索栏输入“travelingwith”, 或输入“行李”查找公众号。

“行李”访谈的源地址:

行李︱张诺娅(上):如果这条路是安逸的,我宁愿停止旅程

行李︱张诺娅(下):所有创造性的人都是疯狂的

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诺娅在她的个人网页上只用一句话介绍自己:那个徒步的姑娘。这个刚满24岁的姑娘,是怎么徒步的呢?2013年,她用37天徒步了800公里的科罗拉多栈道,成为第一位完成这条线路的中国女性。2014年,她用137天,纵穿了长达4300公里的“太平洋山脊”,成为了第一位徒步完成这条线路的中国人。下个月,她要挑战3500公里的阿帕拉契小径,一条仍然没有中国人完成的徒步路线……但她并非职业的徒步者——她刚大学毕业,主修心理学,崇尚并严格执行极简主义,还喜欢画画、哲学,她还写很好的文章,在她的个人网页上,可以看到很精彩、很精准的文章,内容涉及徒步、装备,以及心灵独白。关于她的故事,似乎没有人比她自己写得更好,但我们仍然在长达4个小时、间隔14小时时差的远洋聊天里,聊到了很多她文章里没有写到、却在心里深深影响她的内容。这是一个骄傲、笃定、拥有惊人意志力的90后姑娘。

行李&张诺娅

行李:诺娅,晚上好!(美国时间)

张诺娅:黄菊姐,早上好!(北京时间)

行李:你的很多变化好像都是从12年开始的,我们就从那一年聊起吧。

张诺娅:11年我上大二,那年年底的最后几天,我跟第一个男朋友分手了。我们恋爱了三年,从高中最后一个学期一直到大学,在不同的学校,异地恋,你知道的,就是经常煲电话粥、视频,虽说隔得远,还是在不知不觉地牵制和影响彼此的生活。我在国内没玩过户外,从小到大都是乖乖女,很少做出格的事儿,所以第一段恋爱也是冲着结婚去的,但不知不觉就把自己束缚了,觉得女人嘛,就该找份好工作,拿一个体面的学历,相夫教子,甚至当个全职太太也可以。分手以后,我突然觉得特别自由,有好多事情想做,也很想挑战自我。新学期开始后,我就开始参加学校组织的徒步活动。我们学校每天会有一份活动名录,上面每个我都去参加,遇到了不少有趣的人,而且马上去哥斯达黎加做义工了,有新鲜的经历。

行李:义工的项目我看是你策划组织的,之前有类似的经验吗?

张诺娅:没有,也是在一次会议上听了组织者聊她的理念和经历,突然冲动了一下,就去了。

行李:我看那段义工经历对你影响不小。

张诺娅:恩,其实义工对我们的影响,也许远远比我们对那些孩子的影响大。哥斯达黎加义工之旅中,我们为当地农场的孩子免费教学, 每天早饭后就开始劳作,挖坑,搬石头, 推土, 捡垃圾, 做手工, 种树, 除根, 垃圾分类, 清理农场……几乎每天都能体验一种新东西。我们住在专门为志愿者准备的Tree House里, 下雨的时候会有隆隆的响声,树房里随时会有蝙蝠和蜥蜴光临,夜晚能听到各种虫鸣鸟鸣猴子叫蝙蝠叫,是纯粹的泰山式生活。

行李:你的极简主义是从那时滋生的吗?

张诺娅:差不多在那前后吧,或者说更早一些,那年初我就开始了对自己的极简实验:我想看看在金钱付出最小的前提下,人能获得多大的精神满足。反之,在物质极为匮乏和简陋的状态下,人的快乐是不是会像我预想中的那样被放大,被升值?在哥斯达黎加,我发现人没有许许多多必须有的东西,也能照样生活,甚至生活得更好,需要的东西越来越少了,已经有的,不想再有更多;没有的,如果不是必须有,就不求。

行李:生活习惯也相应改变了?

张诺娅:对,那期间我培养了几个爱好:坐,坐在悬崖边,坐在湖岸,坐在荒原上,坐在大地的任何一隅,然后躺下仰望天空。由坐延伸出来的是静坐和冥想。灵修的老师说, 让混水变清的惟一方式, 就是让它静静沉淀,安放和等候是惟一的步骤。第二个爱好是看日出,比起日落我更爱日出,日出不仅代表一天的开始,还意味着你要比太阳起得早,随之就有手握大把时间的富足感。

行李:极简主义除了去掉一些不必有的,是否相应的留下了最想坚持的?

张诺娅:的确,比如旅行,那段时间我有了很多短途旅行,也做了很多疯狂的事:每到一个城市,就一定要爬那里的山或是上到最高点的观景台,俯瞰大地,我爬上了蒙特利尔、墨尔本和匹兹堡的最高处,都没有什么挑战性,坐在高处远望的感觉总是“欲辨已忘言”。我最大的变化也发生在出门前收行李的时候,以前总觉得忘记了带什么东西,现在只要不是没了就活不了的东西就尽量少带。

行李:由俭入奢易,由奢入俭难,突然变得极简,需要很大意志力吧?

张诺娅:意志力是极简生活的一部分,为了培养意志力,那半年,我跑了3次5000米长跑,用周末爬了4座雪山,还进行了大大小小的无数远足。而且那年四月底,我开始了吃素。

行李:穷游的原则也是那时培养起来的?

张诺娅:对,我决定不买单反相机,镜头不能代替人眼,我不想只为了好照片才去看好风景。另外,我从此爱上了沙发客和搭便车,这种方式几乎不花钱,还可以认识新朋友,听神奇的故事,开拓眼界增长见识震撼心灵……

行李:那期间有认识什么重要人物么?

张诺娅:其实在那之前认识的两个人就已经开始改变我:李睿和王玄。王玄从纽约跑马拉松去洛杉矶,全程4000多公里,跑了89天。李睿正好相反,从旧金山一路搭便车去纽约……那是个疯狂的夏天,这群疯狂的人拓宽了我的想象力,也让一些疯狂的概念在我心中扎下了根。李睿说,重要的是要有故事,故事就是人最大的财富,我喜欢新事物,爱冒险,不喜欢贪图舒服,舒服花钱,重点是没有故事,一点波澜起伏都没有,我是怎么虐怎么来。

行李:所以你说“如果这条路是安逸的,安全的,安然的,我宁愿现在就停止旅程。

张诺娅:对,我信奉“不去会死”的观点,从那时起,我开始冒险,甚至在许多人眼里就是玩儿命。我发现人是会对恐惧上瘾的,每次在山路上,在高空,在悬崖边,在物质条件极度匮乏的时候,我感到了最深刻最切肤的恐惧, 同时也得到了最平淡最真实的自由。而且比较自虐地旅游和户外,体验人的极限,会有更多的自我发现,它们带来的成就感是不能比拟的。

行李:如果只是为了看风景,为什么一定要用这么辛苦的方式?

张诺娅:因为不只是为了风景啊,经历是财富,经历过的心态更是财富,路上遇到的人也是财富,走了这么多的路,风景早就忘记了,它们对人的影响和改变很小,其实大自然里,有没有风景,都要很开心,这个比较重要。

行李:中国人有“穷在屋富在外”的习惯,意思是出门要带足盘缠,你小小年纪,反倒有相反的行为。

张诺娅:这可能与我的家庭环境有关,我是外公外婆抚养长大的,父母在我3岁的时候离婚了,然后妈妈来了美国,爸爸在北京工作,我在重庆。外公外婆没有把我富养,而且希望我多吃一点苦。很多人摆脱不了物质带来的安全感,但我从小到大没有过物质上的忧虑,有很强的安全感。我知道,如果万一有什么情况,家庭能做我的后盾。就像释迦牟尼出生的时候是皇子,早就过了物质关,所以他之后可以安贫乐道,对物质没有多余的念想。我从小就特别节俭,第一次逛街已经17岁了,还是来了美国之后。小时候的零花钱都拿去买书了,所以梭罗和艾默生的观点我不仅能接受,还能执行。

行李:物质宽裕,反倒更容易有平常心。

张诺娅:是,我觉得这是我发展极简的一个客观因素吧,喜欢户外、喜欢大自然的人,很容易极简。

行李:你是到了美国之后才开始阅读艾默生和梭罗的?

张诺娅:在国内也喜欢,但那时从没玩过户外,户外的好处就是,你得把东西都背上,这时候你就知道,“我只有这么少的东西也能生活下去,而且能生活得更好。”这在城市里比较难以实行,但自然界是培养极简主义的沃土。

行李:恩,好像热爱户外的人在这一点上很容易达成共识。

张诺娅:是的,智商的某个理论叫“多重智慧”,说人的智商不是单一的,而是有8个方面,其中一个叫做Naturalintelligence,就是对大自然的认识感悟能力和与大自然相处的能力。

行李:也不乏一些“走遍世界又如何”的人,可能外在环境一变,人也就变回原形,对外在形式上的依赖比较多。

张诺娅:那些人的内心不够强大,走遍世界很容易,每个人的初衷不同,有人是真的热爱行走,有些人走出去,就跟买一辆豪车、买一栋房子一样。旅行也是消费品,行走经历也可以拿来炫耀,甚至更能得到赞许,尤其在现在这个仇富的社会里,所以有很多人玩户外和摄影的动机是不纯的。

行李:话说回来,极简主义、哥斯达黎加的义工之旅,那算是你的转折吗?

张诺娅:并不是,我觉得只是我以前的潜能没有得到挖掘,现在挖掘出来了。就像我以为我只是土地,其实是土地之下的火山。单身了以后,以前被压抑的想追求自由的心理就有点爆发了,我是学心理学的,我挺喜欢思考,喜欢有意义的事物,喜欢给他人带来价值,所以我就开始在网上分享我的故事,这也是一个正循环吧。

行李:什么时候开始分享你的故事的?

张诺娅:12年是我用打工的钱几乎走遍了美国的山川,就是从那时开始分享我的旅行故事的。那一年确实改变不少,走出第一步之后,后面就来得简单,自然而然。而且上过高山,看过远景之后,层面提高了,就不想回到山谷里去憋着。

行李:心理学是你自己选的吗?

张诺娅:我一直说,不是我选择了心理学,而是心理学选择了我

行李:怎么讲?

张诺娅:我学起来特别轻松,得心应手,概念马上就能掌握,因为我从小就比较喜欢思考,属于内观型的。徒步也一样,不是我选择了徒步,是徒步选择了我。

行李:心理学哪些观念对你影响很大?

张诺娅:很多,都是潜移默化的,但概念毕竟是概念,理论也是会被推翻的,我毕业之后最深的感触就是,人和人之间的差异并没有我们想象中那么大,既然大家都差不多,也就能设身处地的为他人着想。

行李:感觉在西方,人人都强调自我,应该是首先认同人和人的差异,才会发自内心地尊重不同个体呀。

张诺娅:不,我们总是主观地去放大自我和他人的差别,许多观察都是不准确的,不对,我们的认知从来就没有准确一说,看到的只是大脑想让我们看到的,要认识到人的灵活性并理解他人的行为,可能是当时环境和其他许多因素共同作用产生的结果,就事论事,不要对人轻易下结论,也别对自己轻易下结论,给自己改变的空间。人太复杂和美妙了,一句话、一个动作、一个决定的背后可能有千万种因素在相互碰撞,理解万岁。

行李:这个认识,对你最直接和最深处的影响是?

张诺娅:可能是更心平气和了?其实我一直脾气就很好,不对,那是因为咱们的样本都是biased的。

行李:美国对你影响大吗?很多中国人把美国想成遍地大都市的样子,我一个朋友说,原以为喜欢大海,到了美国才发现喜欢荒野。

张诺娅:(你朋友)跟我一模一样,我在国内也最喜欢大海,因为海洋就是最大的荒野。美国对我的影响非常大,我来的时候17岁,接受新事物的能力很强。我对美国的第一印象非常好,因为我刚来就看到了日复一日的湛蓝天空,就凭这一点,我就想在这里生活下去,虽然那时候还小,但可以看出自然对我的重要性。

行李:你刚去时就在纽约?

张诺娅:对,住在皇后区,我上学的高中靠近长岛,附近有一片很大很大很大的公园,跟国内的那种大叔大妈散步的公园不同,有很多trail,我经常一个人进去。

行李:比起国内的城市公园,纽约连中央公园也算是“野外”了。

张诺娅:哈哈,中央公园是都市公园,人造的东西太多,美国最棒的公园都是没什么人为因素的。我觉得美国对我最大的影响,就是给了我很多新的视角和可能性,在这里,你可以把日子过成任何一种模样,都不会有人去评判你,说你另类。你可以去做义工,去搭车,去过吉普赛人的生活,也可以西装革履成为精英,你可以把自己当成一样作品去雕琢,美国会给你雕琢的工具,还不会限制你。这也可能只是我的想法,因为我最喜欢不走寻常路,他人的观点对我影响很小,但在美国生存的华人,尤其是有身份困扰的,他们的选择性很小。

行李:是怎么从乖乖女变成不走寻常路的呢?

张诺娅:乖乖女主要是在学业方面,我可谓是中国教育精品,但是性格潜质里的特立独行是基因和后天因素共同决定的,比较深层,遇到土壤就会发芽,我从小就不太喜欢大家都喜欢的东西,但因为生活层面狭窄,经历少,主要搞学习,而且初高中是在封闭式的外国语学校,那时没有同龄人那么爱玩,很严肃的样子,习惯用社会标准来定义自己的成功。上大学以后,不知道是不是落基山脉的低云,哥斯达黎加农场里的树屋,墨尔本的暴走,柬埔寨的湿热,越南的商贩,蒙特利尔的涂鸦……还是什么别的东西改变了我,内心的野马终于脱缰,文静学术女变身户外旅游驴。

行李:小时候跟外公外婆住,他们有按传统标准要求你么?

张诺娅:不能这样说,我外婆非常严肃,她不会要求我一定要当第一,但至少要优秀。她性子急,事情会很高效率地做完,勤劳,不喜欢倦怠的感觉,又好学,上进,都80岁了,自学了电脑,现在经常跟我视频,还天天看书,经常走动,思想观念很新潮,也很理解年轻人的想法。我们分开以后,她是最鼓励我去体验生活的人,家里最支持我徒步的就是她。

行李:好洋气。

张诺娅:哈哈,是的,这就是生命力的体现吧,她有很强的能量和场力。

行李:你妈妈呢?是你一类的,还是刚才你说的那种有精英紧迫感的人?

张诺娅:不是,我妈妈属兔,巨蟹座,性子很软,我受妈妈影响特别小,因为我3岁的时候她就来美国了。

行李:你那么小时就去美国,还以为也是女强人女汉子一类。

张诺娅:为了生存,都可以很强悍,但本质还是很柔软的。我父亲也很厉害,跟我外婆很类似,生命力很强,气场很大,有很多能量。其实我喜欢大自然,跟旅游有关,外婆和妈妈都特别喜欢旅游,但都是跟旅行团那种,我小时候也经常跟他们去旅游。

行李:那时都去哪里?

张诺娅:小时候去过新马泰,国内也去过很多地方,但并不喜欢跟团,所以我在国内是没有真正玩过的,这也算是美国对我的影响吧,这里人少,景多。

行李:你很小就写文章发表,有不少和旅游有关?

张诺娅:很少,因为那时旅游不是我自己的爱好,当你自己一个人从规划到执行都全面掌握的时候,才能知道一件事的真面目,那时如果喜欢上了,就是真爱,它会成为你人格的一部分,其他人给你的都是附属品。

行李:你的第一次正式长距离徒步,就是走科罗拉多栈道?

张诺娅:科罗拉多是一切的开始吧,走上去的第一天就觉得特别适合长距徒步,

王阳特别想家,不是很适应,但是我却特别high,所以我说也是长距徒步选择了我。

行李:她之前没有经验?

张诺娅:我们之前都没什么经验。

行李:怎么认识王阳的?

张诺娅:其实出发前的两个月,我还从来没有听说过科罗拉多栈道。当时临近大学毕业,我在图书馆等公交车的时候无意看到了好友转发的一张图,说一个女孩子要一个人走这条栈道,就是王阳,那时她刚毕业, 也喜欢旅行,我就联系她了。

行李:后来呢?

张诺娅:她第2天就和我分开,飞回她的城市了,接下来的路就我自己一人走。

行李:你出发前两个月时还没听说过这条栈道,那之后都做了哪些准备功课?

张诺娅:体能训练其实一直在进行:几乎每个周末都去爬山;多次长跑;半年的非洲舞课以及课上每次240次仰卧起坐;泡了一个月健身房练肌肉;多次负重徒步trail run,;读完了与长距徒步有关的3本书;咨询过起码10位户外专家;参考过超过20份装备清单;提前两周到盐湖城和丹佛适应海拔;临走前拜访科罗拉多栈道总部咨询具体情况……

行李:这是一条怎样的徒步路线?

张诺娅:首先要介绍背景科罗拉多,这是美国平均海拔最高的州,因为坐落在落基山脉之上,也是全世界户外爱好者的大本营。科罗拉多栈道全长800公里左右,平均海拔3139米,整个穿越落基山脉,要途经8条山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,5片国家森林。

行李:徒步需要多长时间?

张诺娅:我走了37天,目前最快的世界纪录为7天,大多数人需要花上40天以上,当然包括离开栈道去城镇补给的时间。

行李:中间升降起伏大吗?

张诺娅:很大,虽然说徒步距离是800公里,但实际上我爬升和下降了57000多米,相当于把珠穆朗玛峰从底到顶上上下下爬6.4遍,每天爬升和下降的累积高度达1800米。

行李:这37天都经历了些什么?

张诺娅:我在日记里这么总结的:37天,18次一个人扎营,17次无水扎营, 无数次的雷雨,3次独身夜行,5片止痛片,4次迷路,2次接近失温,最长时8天8夜没有洗头洗澡,3次扎营在树线以上,26天的完全一人独行,经常24小时见不到一个人……

行李:决定走太平洋山脊小径Pacific Crest Trail,简称PCT,是在这次徒步途中定下的吗?

张诺娅:对,差不多是。科罗拉多的收尾很赞,也直接影响了我走PCT。之前很大一段都是一个人走,最后一个星期遇到了日本人长沼,在路上跟他走过两天,他是一个导师性质的人物,潜移默化地教给了我很多东西。他之前走过PCT,所以我也向往了。

行李:那本书呢?《Wild》,我以为是因为那本书才决定去的呢。

张诺娅:那是谢丽尔的个人自传,1995年,她背着60磅的大包和比包还沉重的过去,跌跌撞撞地踏上了PCT。17年之后,她根据这趟徒步经历写了这本书,去年还被好莱坞拍成电影,但是跟徒步没有太多关系,PCT只是她叙述自己生活的凭藉,她不是玩户外的,可以当消遣读一读。

行李:PCT是一条怎样的徒步线路?

张诺娅:南边从墨西哥与美国的边境开始,一路向北,途经数十个国家森林和自然保护区,纵贯著名的西耶拉山脉和北喀斯科特山脉,一直延伸到加拿大境内,全长4300公里,但宽度不超过30厘米,连自行车也不能进入,是一条完全的徒步小道。全世界只有美国的另一条徒步线路(大陆分水岭)和尼泊尔的喜马拉雅小径可以与它媲美。

行李:约翰·穆尔小径是不是有一段就在PCT这条线上?我有年一直在看美国的自然文学,最喜欢约翰·穆尔,当时就是因为他才想去美国的,想去走走他书里写过的地方,优胜美地、惠特尼峰等地。

张诺娅:对的,PCT有160英里在西耶拉山脉与约翰·穆尔径重合,我也是借走PCT的机会走完了约翰·穆尔径,剩下不重合的部分在惠特尼和优胜美地,我用另外两天时间完成了,总共356公里。

行李:感觉他对美国影响很大,不管是文学方面还是户外方面。

张诺娅:是,约翰·穆尔著作等身,以他的文学作品让环境主义哲学深入全世界,他也是美国户外的典范:推动美国国家公园体系,为了保护优胜美地山谷到处演说,还创立了对后来影响很大的西耶拉俱乐部……他在美国影响很大,所以有一条专门的徒步小径就以他的名字命名:约翰·穆尔小径,这是全美国最拥挤的徒步小径,也是全世界最早作为景观开发的长距离徒步路线,这也是我在整个PCT徒步中最难忘的一段。

行李:因为风景最好?

张诺娅:风景是很好,西耶拉山是全世界最美的十大山峰之一,但难忘,主要是我走的时间不对,遇到了太多困难和挑战。它是一条传统的夏季徒步路线,但我去时,还是5月底,山上还是白雪皑皑,又没带雪具,走得狼狈不堪,但有雪的西耶拉太美了,我强烈推荐大家在5月底“作死”一次。

行李:这条路线就是约翰·穆尔自己开发的?

张诺娅:不是,是西耶拉俱乐部和几代先锋探险家集体完成的,也是经过了数十年的努力,才在西耶拉这条狭长的山脊上开辟了举世闻名的约翰·穆尔径。

行李:中国的文人大多文弱,虽然也可以在陶渊明、王维那里看到归隐田园的志趣,但他们大多是因为仕途不顺才被动退隐,退隐期间,其实也在暗自等待回归。美国的自然文学家,像约翰·缪尔、约翰·巴勒斯、梭罗、艾默生,他们真心投入自然,不只是个人心境的投射,也对美国户外影响很深,有很多简直就是户外高手。

张诺娅:闷声作大死的也有,武夫有不少,文人也很多,能文能武就比较少见了,只能武,不能文,会把户外推上死路,不能把对户外的领悟和体验传播出去。

行李:在走PCT的路上也是不断上升下降,都可以登山了,以后想尝试其他户外方式吗?

张诺娅:当然想,特别想登山和攀岩,我试过滑雪,第三次就上了黑道,但是我不太喜欢下降的感觉,我喜欢向上攀登,也特别喜欢大山。

行李:你是喜欢走在山脊上俯览群山,还是峡谷里听着溪流声埋头苦走?中国有句“行山阴道上,犹在镜中”,每次看到这句,我想到的总是走在山脊上俯览群山的样子。

张诺娅:我喜欢开阔的景色,所以喜欢林线以上的风景,不一定要是山脊山腰,但视野要广阔。

行李:你在这条路上创下了哪些新的记录?

张诺娅:哈哈,这次走了137天,总共露营99次,单独露营36次,共94天不洗澡……

行李:你好像做什么都开心。

张诺娅:不是,避重就轻吧,如果知道自己一定不会喜欢,也不会去尝试的。

行李:什么性格适合你这样的长距离徒步?

张诺娅:能吃苦,坚强,体质好,不怕脏不怕累,爱受虐,不依赖高科技……我觉得自己各方面都挺适合。

行李:你是不是从不睡懒觉?从不浪费时间?

张诺娅:不可能啊,经常睡懒觉,经常浪费时间。

行李:那还好,还是个姑娘(笑)。在路上最艰难时,一般会用什么想象来安慰自己?食物,舒服的洗澡,躺着睡上几天几夜?

张诺娅:主要是想洗澡,洗衣服,床比较不想念,只是想念干净地躺着的感觉,还有吃零食。

行李:想得最多的食物是什么?

张诺娅:啊,水果!桃子和葡萄,无限循环!冰激淋比较偶尔,还有汽水,有一次特别想黄油……

行李:真正到了补给点,吃得下很多么?

张诺娅:好问题,其实还好,主要是补充蛋白质,但在我的记忆中,没有哪一餐觉得特别好吃,可能是因为沿路都是美餐。小城市里没有中餐韩餐日餐这样的,不过我也不算是吃货,吃得健康就行,可惜长距徒步,吃得都很不健康,高塘高脂肪高盐。

行李:不知道为什么,那时候特别想吃垃圾食品,本来是最不应该吃的时候。我有年夏天长途骑车,每天只吃一种食物,营养快线!长期徒步,身体有什么变化吗?

张诺娅:主要是脂肪和肌肉的比例变了。

行李:你是瘦了,但是重了?

张诺娅:重了一点点,但应该算是瘦了,因为脂肪少了,但是肌肉比脂肪重。

行李:其他的呢?中国这边的网友经常恶搞,发进藏前后的夸张对比照片。

张诺娅:哈哈,我知道,我肤色也有变化,但不大。就是头发特别容易打结,不敢梳头,梳不顺。

行李:路上不每天梳头么?

张诺娅:没有梳子,因为不必要,极简嘛,别忘了。当然也没有护肤品。

行李:没想过出发前去剪个短发?长发不洗会痒嘛。

张诺娅:其实不会,走之前,训练自己头皮的适应度,逐渐增加洗头之间的间隔,人的头皮是有适应性的,你经常几天洗头,它就几天痒一次,像那些一辈子不洗澡洗头的非洲人,可能一辈子不会痒。

行李:有觉得恐惧、孤独的时候么?

张诺娅:比较少,恐惧的时候就是从雪坡上下来,太阳快落山了,觉得自己走不到宿营点。孤独的时候很少,因为走在大自然里,要经常观察外界,对周遭都要比较敏感,所以注意力是向外的。反倒是在人多的地方会感觉孤独,因为注意力向内了。

行李:摄影师常说,“我在热闹里拍摄孤独”。

张诺娅:恩,我其实一直不太喜欢热闹,挺内向的。

行李:在野外久了,刚回来时会不适应么?

张诺娅:不会,我还是很喜欢和人交流的,不然就不会学心理学,人流很温暖,亲朋好友聊聊天什么的,人类社会所在之地也很方便。

行李:心理学在徒步中时常发生作用吗?

张诺娅:其实是我自己发生了作用才去学的心理学,我很少去想学过的理论,但是徒步跟心理素质有一定关系,人都有很坚强的一面,人的意志力可以高过珠穆朗玛,我很幸运能有这个机会去挖掘自己坚强的一面,应该是每个人都有,遇到了合适的土壤就会发芽,其实徒步当中的心理特别简单,真的。

行李:之前我去墨脱徒步时,每个人都说危险,当时路上全是高手,经验丰富,装备齐全,我体力差,体育从未达标过,但一直走在最前面,心里什么都不想,不就是走路吗,一直埋头走就是,其实没那么危险。

张诺娅:对,就是这样,很简单,不需要太多心理的作用,我要活下去、我要走下去,都很本能。

行李:有人说长距离徒步就像打坐,最开始思维如瀑布,汹涌澎湃,慢慢的归拢成一束小溪。这么几十天的长时间走路,你的心绪经历过怎样的变化过程?

张诺娅:他总结得好诗意,有人通过静坐和冥想把自己的思绪净化,甚至把自己带到一个与神更接近的领域,我觉得这种体验也可以用重复的行走和奔跑达到,其实我每天的主要活动就是左脚、右脚,重复数万次,当身体进入一种韵律,和睡眠甚至沉思颇为相似,思想占据一切,身体可以视作不存在。经过一段时间的沉浸后,连思想也会渐渐消失,空旷忘我,灵肉皆无,那双脚似是我的,又似不是我的,脑海里几乎没有任何念头,背上几乎没有任何重量,我好像成了天上的飞鸟,或是一棵静止的大树。

行李:跑步,徒步,骑车,都是这样,一直走一直走,直到自己变成道路。

张诺娅:是的,但是不能单线循环,我觉得自己不能在山里一直待着,因为学不到新的东西了,如果四肢发达了,头脑没有进步,就没有正循环了,所以看书和走路要齐头并进,不然哪怕有了很好的经历,领悟能力下降了,也不知道该如何去理解和感知,领悟力是需要学识和智慧的,所以老玩户外也不好,做一件事太久,就会有疲态。

行李:我正想问你以后想从事的事业呢。

张诺娅:跟心理学有关,现在在申请特殊教育的研究院,想主业当老师,一个是能看到自己的工作成果,一个是假期多。

行李:副业呢?

张诺娅:写点东西,宣传环保,推动国内的户外事业吧,现在想走的人越来越多,装备行业很发达,可是没有好的线路和栈道,登山还是非常精英化,然后就突然掉到人挤人的旅游里去了,中间缺了一块,这就是软件没有跟上。

行李:你毕业后一直在徒步,徒步的费用方面怎么处理的?

张诺娅:都是不徒步的时候工作,然后辞了去徒步。

行李:没有考虑过赞助吗?

张诺娅:有人非要给我钱,还有美国的一些朋友问我何不在facebook上建链接,做一个赞助栏,我也分享了一两次,大概收到了七八百美金吧,也是他们的心意,但我一直有在工作,其实不需要捐款的,不可能把徒步建立在捐款上,我这么个人英雄主义,不会做这样的决定,我觉得间隔年、旅游、爱干嘛干嘛……这些事很自私,也该自己买账,穷则独善其身。

行李:看到你问自己:“我是一个女人,为什么要按照男人的方式来徒步?”你心中的女性魅力要具备哪些特质?

张诺娅:女性魅力?自然,大方,淡定。

行李:男性魅力呢?

张诺娅:男性魅力,哇我被考到了……有气度,果断,爱冒险,聪明。

行李:你有偶像么?楷模吧,不说偶像。

张诺娅:自从学了心理学,就没偶像了……

行李:心理学为什么消解了偶像?因为人和人差异不大?

张诺娅:因为对人的认识更加多元和多层面了,没有谁是完美的,也就减少了个人崇拜,不过我有不少欣赏的人,他们有很多是我的朋友,也有书本的作者,有各个领域的名人,徒步方面,长沼算是一个楷模吧。

行李:你多处提到长沼,他楷模在哪里?

张诺娅:是因为他特别谦逊的态度吧,日本人崇尚万物有灵,跟自然的连结能力很强,他对大自然的那种敬畏让我学习了不少。日本人做事很极致,甚至极端,但他们的那种劲头,很纯粹,很热烈,而且动手能力非常强。长沼总给我一种万事通的印象,我觉得他挺不容易,四十了,没有家庭,没有大事业,一直在做自己喜欢做的事情,社会压力肯定不小。不过他也出书了,在日本徒步界也是响当当的人物了,虽然赚的钱不多,但世俗意义上的成功对他对我都没有什么吸引力。

行李:斯坦因还是谁说过探险家不应该结婚,因为他们已经嫁给了荒野。

张诺娅:噗,也可以多夫多妻呀!其实我觉得正好相反,对荒野的爱,不应该是排他的,而且我总觉得,在荒野中生存了一段时间,人会变得简单,人一变得简单,就对别人没有戒心,也比较容易和他人建立连结。

行李:可能是自我安慰吧,因为他终生未娶。不知道是否方便问,你说走完太平洋山脊后和男朋友分手了,看你写他沿途给你邮寄包裹,应该很支持你的,为什么分手了?

张诺娅:因为我不能从他身上学到东西了,我需要成长。

行李:有想过未来理想伴侣的样子么?

张诺娅:没有计划呢,还是很随缘的。

行李:你这样的姑娘,有时很讨人嫌的,别人比什么都比不过你,会觉得你什么都不需要,也不知道在你生命里扮演什么角色。

张诺娅:哈哈,你这话说的,不是我牛掰,我觉得这是个一生的过程,我挺不急的。

行李:其实也没什么牛不牛的,世界那么大,眼界放宽些,都是沧海之一粟。

张诺娅:沧海一粟这话很像苏轼说的,不对,就是他说的,牛不牛都是别人的评价,最重要的是自己开不开心,有些事我不去做,有些人我不去爱,有些故事没有经历,我会不开心,觉得生活好像缺少了什么。

行李:你徒步PCT之前曾参与寻找Taka,动身前,提前做过什么准备吗?在路上会担心自己岁死掉之类吗?

张诺娅:Taka是日本人,走PCT时失去联系,我自己去PCT之前也特别焦虑,焦虑到昼夜颠倒,后来在栈道上发现这是普遍现象。

行李:怕准备不充分?

张诺娅:不,正是因为准备太充分了,就怕不确定因素。我走之前做了详细的“PCT计划书”,里面涵盖了所有在我预计范围内可能出现的情况。经过四个半月的徒步,我很感谢当初的刻苦研究,让这几千公里的徒步几乎全部在掌握之中;一方面又惋惜准备得过于详细,少了一点不可预料的惊喜。但是走完了PCT,这辈子已经没啥后悔的了,所以现在就活得有点糊涂了,以为心愿已了……

行李:哈哈,你马上还要去走阿帕拉契亚小径呀。

张诺娅:的确,但不太像是一件非做不可的事情了,也没有什么事情是必须去做的了,现在心态比较平和,作死也是会饱和的。

行李:追根究底,都没有什么必须做的事。

张诺娅:的确,对我而言,我比较清楚什么事是不想做的,比如不想做对他人没有意义的工作,不想浪费时间在不精彩的生活上,不想浑浑噩噩度日,所以我会避免我不喜欢的活法,剩下的就是自由发挥的空间了。

行李:决定走阿帕拉契亚小径(简称AT),又是在PCT途中定下的?

张诺娅对,当时在PCT上遇到的徒步者,超过半数徒步者都曾经走过AT,他们的故事让我入迷:为什么AT能吸引这么多奇人异士?这条路到底魅力何在?

行李:你遇见的那个小男孩儿也走过?

张诺娅:是的,Thomas,他今年7岁了吧,走完AT的时候才5岁,他自己还背一个小包,这是AT徒步史上年纪最小的一个。

行李:听起来又惊叹又惭愧呀,他父母同行?

张诺娅:是的,这么小,12岁以下的小朋友需要24小时的监护。

行李:走AT会和之前的徒步有不一样的地方吗?

张诺娅:没什么特别不一样的地方,但我会作为“自然之友–无痕山林”的志愿者,在小径上向大家介绍无痕山林,就是Leave No Trace的原则。

行李:具体到徒步,要做到哪些原则?

张诺娅:简单来说,就是不把城市社会的产物带入大自然、尽量减少对野外的改变。比如,在野外不能使用牙膏和沐浴露之类的产品,因为会改变水质;走路的时候要尽量不抄近路,而要在已经修好的小径上行走,要减少对未开发土地的使用;上厕所的时候要挖一个“猫洞”,结束之后连卫生纸也要带走;洗锅的时候要在离水源60米以外,不能直接在河水里洗;垃圾全部都要收起来带走,不能焚烧,更不能留在野外,等等。

行李:你一向不喜欢受束缚,为什么想要做他们的志愿者?

张诺娅:作为一个喜欢户外的人,我在美国很开心:这里的天很蓝,水很清,夜晚可以看到星空。但是同在一片天空下,为什么我的国人就不能享受这样的条件?所以,我希望为环保做一点力所能及的事,让“徒步”这两个字拥有一些新的意义。在国内,喜欢户外的人走进大自然,有时候反而会对自然产生更多的破坏,光是看看景区的垃圾就知道了。树立一个观念很容易,但要具体落实到每个人的行动上,确实很难,我觉得这中间缺乏的就是教育,所以我想起头,用美国的小径当教材,把无痕山林的观念输入到国内去。

行李:如果要归纳一下,这些次长途步行,最大的收获是什么?

张诺娅:长距徒步的主题其实是人,徒步让人从网络、工作、社会关系中抽离出来,把所有所需物品背在身上,在每天极其简陋的条件下去体会物质生活之外的生存方式,是建立人与大自然、与他人连接的一个漫长过程。在走了科罗拉多栈道和太平洋山脊径之后,回忆里最闪光的地方,莫过于路上遇见的人:那些踌躇的人,困倦的人,迷失的人,粗鲁的人,有无限潜力的人,睿智的人,有创造力的人,爱冒险的人……最重要的是,我遇到了我自己,那个我不认识的自己,那个我试图忘记的自己。

行李:相比别的方式,这可能是徒步最大的魅力吧。

张诺娅:要去探索世界上最雄奇壮丽的景色,还是要徒步,所以我计划徒步世界各大洲的著名线路。徒步的魅力是多元,而且可以跟pack rafting组合,这样几乎所有的地方都能去,当然,上不了珠峰。

行李:最古老的方式,也许是最无所不能的吧。我问得差不多了,也把你问累了吧,希望你开心走完阿帕拉契亚小径。

张诺娅:没啊,我觉得很过瘾。

行李:如果以后回国来想去小地方可以告诉我,我也走过很多“全程负责”的路线,有一些外人不走、也走不了的地方。

张诺娅:王安石的那句,非有志者不能至也,我有预感我们一定会见面的。

 

06 Mar 2015

太平洋山脊 | 准备篇: 地图和导航

half mile

不同的PCT地图,采用不同的测绘方式,同一地标所对应的英里数也是不同的。在这批地图中,由于Halfmile使用得最为广泛,PCT的大多数参考信息(例如Yogi’s PCT Guidebook)使用的都是Halfmile的英里数。

 

Halfmile Maps (http://www.pctmap.net/) 是PCT徒步者最常用的地图。此地图完全免费,徒步者可以把彩图打印下来(完整版PCT地图约有200多页),也可以把pdf文件下载到电脑、平板和手机上。Halfmile Maps的打印可以交给专门的公司去做,一般临近徒步季的时候也会有几十个甚至几百个徒步者组织集体打印地图的活动。

  • Halfmile Maps当中的英里数是Yogi’s PCT Guidebook所使用的英里数
  • Halfmile Maps的比例尺是1:31680, 图上的一英寸代表实际距离的半英里
  • Halfmile地图由徒步者“Halfmile”以及他的朋友,通过连续几年分段徒步PCT,才完成线路图的绘制;图中标出了PCT沿线最重要的地标,包括水源、可用营地、补给点、小径口、邮局等等;徒步者请参考:http://www.pctmap.net/2015/02/waypoint-abbreviations/
  • Halfmile除了提供传统的纸质地图,还提供GPS、谷歌地球、手机APP、沿途指南(Trail Notes)、南加州水情表(PCT Water Reports)等等相关资源
  • 此套地图还包括了沿途各种分支小径、周边徒步景点、PCT改道路线的地图
  • 有关地图的打印请参考:http://www.pctmap.net/faq/
  • Halfmile地图并不是一本或者几本“地图书”,而是电子版本、可打印成A4大小的“散装地图”;一般通径徒步者可以通过邮寄的方式,一次带齐某一段路所需要的一叠地图
  • 每年春季更新一次

 

PCT Guidebook Maps (Wilderness Press) 是PCT官方指南书里包含的地图。这些地图没有被单独出版,而是作为指南书的插图出现,比例尺为1:50000,是黑白地图,并不是特别清晰。不过,这套丛书特别适合中短途徒步者,因为它涵盖了大量的沿途路线描述、地质地理信息、详细的水源信息等等辅助性知识,可以当作PCT参考书进行阅读。徒步者需要注意的是这套丛书并不经常更新,目前最新的版本是2003年的,已经有十几年的历史了。

 

PCT USFS Maps (http://shop.pcta.org/trail-maps/) 是国家林业署出版发行的一系列PCT地图,这类地图和国家公园使用的Recreation Maps类似,是面积较大的翻折式地图,包涵丰富的地形和周边信息。其缺陷是昂贵(全套10册加起来差不多100美金)、没有补给信息、比例尺较小(1:63300),但它可以作为区域徒步总览地图,而且其中富含植被、历史、地质地理信息。

 

Postholer PCT Pocket Maps (http://postholer.com/mapbooks/) 是目前PCT地图中制作最为详尽和精美的地图,全3D地形,1:38500比例尺,共含380多张地图,而且每张地图旁都有一张海拔升降图。Postholer Maps分3册,全套加上Databook (数据书)共计100美金左右。较之于Haflmile Maps, 它最大的优点是地形图清晰具体、可以分册携带、方便徒步者使用,最大的缺点是昂贵、与《Yogi’s PCT Handbook》当中的英里数据不匹配、而且没有相配套的GPS/Google Earth等数据。

 

PCT Pocket Atlas by Blackwoods Press (http://blackwoodspress.com/pacific-crest-trail/maps/atlas/) : Eric Black的地图比较昂贵,而且只制作完成了南加州和内华达山脉的部分;它的好处是相对轻便、所有的数据集成一册、包含补给地和总览图等Halfmile Maps中没有的信息。它也提供GPS数据的下载、数据书信息和海拔升降图,与Postholer PCT Pocket Maps在制作上十分相似。曾有徒步者反应这套地图有一些错误,相比较之下笔者更推荐Halfmile Maps。

 

John Muir Trail Maps by Tom Harrison (http://www.tomharrisonmaps.com/): 内华达山脉约翰穆尔径的最佳地图,提供线路周边的地理名称和小径长度标识,优于Halfmile PCT map California Section H的部分。

pct from space

 

手机APP

 

徒步者首先需要确认您智能手机的GPS无需依靠Wi-Fi和移动网络信号就能运作。以下推荐的智能手机APP,用户只需要开启手机的GPS即可。在徒步过程中,用户可以把手机调至飞行模式(无通信/网络/无线电信号),并打开手机GPS。地势越开阔、遮挡物越少、天气越晴朗无云,GPS的灵敏度和准确性越高。

 

在PCT上,手机APP的使用率非常高,但徒步者不可以完全依赖手机的导航系统。笔者建议徒步者准备一份纸质地图,并下载至少一个手机APP。如果手机丢失、损坏、无法在雨天雪天等气温低湿度高的情况下使用,还依然有纸质地图可以参照。手机GPS App系统亦有局限性。在一定的海拔高度以上和温度区间之外,GPS容易失灵;电磁干扰会对手机产生影响;等等。

 

Halfmile PCT Apps (iOS/Android):使用率最广、最方便操作的PCT APP。徒步者可以查询自己距离栈道的相对位置、在小径上的准确英里数、海拔、经纬度,“BY TRAIL”一栏则提供南北两个方向的所有重要地标(水源、营地、补给点等)。只用下载者一个非常简单的APP, 徒步者就可以明了一些非常直观和重要的数据。2015年最新版本的iOS app增加了简明线路图,更加方便徒步者查询自己的位置。

 

Guthook PCT Guides (iOS/Android):这是一个类似手持GPS的导航APP, 主要界面是PCT的地形图,包涵沿途所有重要的地标。此外,它还提供海拔升降图、数据列表,每个重要地标还可以参考其他徒步者即时更新的“log updates”。如果徒步者在冰雪中迷失栈道,只用手机GPS定一下位,便可在Guthook App的地图上看到自己相对与小径的准确位置,并明了小径的大致走向。Guthook也包含PCT周边推荐线路和所有PCT改道线路。建议与Halfmile PCT Apps配合使用。这套APP一共分为5个部分,全套大约30美金,如果您对阅读纸质地图不是特别有把握,我推荐购买。

 

PCTHYOH (iOS/Android): 集结PCT资源的管理型App, 有雪情、天气预报、南加州水情表、华盛顿降雪预报、山火更新、栈道更新和改道等诸多相关信息。其中一些资源需要徒步者提前进行下载。

 

Backcountry Navigator Pro/Alltrails/Gaia/Motion X GPS等等:因为PCT是国家景观线路,大多数以户外导航为目的的APP都会有小径的路线;徒步者可以选择一个辅助户外app下载,安卓平台最推荐的是Backcountry Navigator, iOS平台最推荐的是Motion X。

 

Compass: 指南针App。

 

使用APP的技巧:徒步者应该准备3份地图–一份纸质地图,一份Halfmile Map的pdf版本 (存在手机里),和一个手机导航APP。另外,笔者还建议徒步者把PCT Water Report也提前存在手机里:http://pctwater.com/。和地图不同的是,Water Report随时都可能被更新,徒步者最好在南加州的补给地点经常查看,保证自己掌握的水源资料是最新的。


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其它地图资源

 

Google Earth: http://www.pcta.org/discover-the-trail/maps-and-guidebooks/google-earth/, US Forest Service.kml和Halfmile’s PCT.kml都可以下载。

 

GPS:Halfmile提供GPS数据下载 (http://www.pctmap.net/gps/)

02 Mar 2015

太平洋山脊 | 准备篇:我的PCT参考资料大全

 

以下网站、书籍和电影资料,是我为2014年PCT徒步做准备的参考信息的一部分。粗体字是特别推荐的资源,尤其是影像资料部分;如果您没有时间,去vimeo上看看PCT Class video of 2012和2011,就基本能体会徒步PCT的精髓了。

PCT中文指南:《穷游锦囊 — 太平洋山脊》

  • 目前最为详尽的中文PCT攻略,包含分段介绍、装备须知、补给表格、地图、资料推荐、历史、大数据等等

网站网页类

  • www.backpackinglight.org: 装备论坛、小径信息、轻量化指南;输入任何与PCT相关的问题几乎都可在此找到解答;内含各种轻量化装备的测评
  • https://mexicotocanada2013.wordpress.com/itinerary/:补给计划样表3

 

 

强烈推荐:PCT订阅邮件

http://mailman.backcountry.net/mailman/listinfo/pct-l

登记注册邮箱,接收PCT更新、装备讨论、线路最新情况;解答PCT疑难;与PCT徒步者进行交流;了解PCT相关新闻。

注意:填写完登记信息之后,请检查您的spam邮箱,获取注册链接。

 

书籍指南

  • 推荐:Yogi’s Pacific Crest Trail Handbook 《尤吉PCT指南》,丰富翔实的准备信息、栈道天使信息、沿途补给点、水源、线路描述、装备指南; 每年更新再版一次(http://www.yogisbooks.com/)
  • Pacific Crest Trail (Wilderness Press): PCT官方指南,内含详细的线路/水源/分支小径信息;沿途地理和植物信息;准备信息。分三卷:加州(上)、加州(下)、俄勒冈华盛顿 (http://pct.wildernesspress.com/the-books/)
  • 推荐:The Pacific Crest Trailside Reader,分上下两卷,是以PCT沿途地理、历史、生物、文化、人物和传说为主的文集;提供丰富翔实的PCT背景知识 (http://pcttrailsidereader.com/)
  • Mountaineering: Freedom of the Hills,即《登山圣经》,推荐PCT徒步者阅读雪上行走技巧和冰爪冰镐使用的部分
  • 推荐:A Thru Hiker’s Heart (Ray Echols)–PCT徒步日记中的典范, 内含丰富的PCT历史背景和地质地理信息
  • Ultralight Backpackin’ Tips (Mike Clelland): 轻量化装备使用小技巧
  • The Ultimate Hiker’s Gear Guide: Andrew Skurka的轻量化装备指南
  • Fixing Your Feet: Prevention and Treatment for Athletes (John Vonhof) 对包括长距徒步者以内的耐力型运动员的护脚指南

 

 

电影纪录片类

  • Tell it on the Mountain: PCT纪录片,从通径徒步者的角度记录小径上的生活和丰富的PCT徒步文化;比利山羊和威廉姆森等PCT名人亦作为电影的主角出现 (http://tellitonthemountain.com/)
  • Only Essential: 2014年两位PCT通径徒步者的沿途影像记录; 以第一人称方式详细描述了徒步者的生活 (http://www.onlytheessential.com/store/buy-the-dvd)
  • PCT 2012 Class Video和PCT 2011 Class Video: 笔者强烈推荐;可免费在vimeo.com上观看。集合了PCT从南到北全程的风景风貌、徒步者生活、雪山和沙漠等难点的影像、补给地风貌等等一手资料。徒步者可以从中了解到大雪年(2011年)和干旱年(2012年)徒步PCT的天壤之别 (https://vimeo.com/65233793)
  • 2014-2016年的PCT视频如雨后春笋大量涌现,在Vimeo和Youtube都能看到
  • JMT纪录片:Mile, Mile and a Half
  • Pacific Crest Trail by National Geographic: 国家地理频道制作的PCT简介纪录片

 

09 Feb 2015

【日志】科罗拉多小径 | 一个人的落基山(摘录)

 

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科罗拉多,是我一切故事的总结,也是我一切故事的开始。我在那里留下的,不是一个过程,而是一种状态。

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离开落基山脉一年半以后,我又试图把这种状态记录下来。离那片山远了,写出来的字却好像被远方的什么东西牵引着,破碎而飘渺。

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我想,我只有回到山里,才能做出最真实的记录,写下最贴切的文字;可是等我真正回到山里,我又什么都不想说了。

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“我甚至现在就能清楚的看见,一旦有一天我不得不长久地离开它,我会怎样的想念它,我会怎样想念它并且梦见它,我会怎样因为不敢想念它而梦也梦不到它。”——史铁生《我与地坛》

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“此时此刻的良机终将如青春般一去不复返”

我有一种清晰的感觉:我和科罗拉多”再续前缘“的时机到了。比起乘坐交通工具的旅游,去用自己的双脚丈量科罗拉多的红石白雪,还有什么比这种”亲密接触“更加有意义的体验方式呢?再者,工作了之后,我又能有多少时间去完成这样的梦想呢?怕是现实的大海终将吞没这冲动的浪花,此时此刻的良机终将如青春般一去不复返吧?而此时,我还有大把的时间,也攒下来了一些旅费,最重要的是,我的身体依然健康,这样”天时地利人和“的机会怕是错过了这村就没有下个店儿了吧?

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“我吃饭是为了活着”

就这样,一沙发的食物乖乖地躺进了7个盒子里。在分配食物的时候我突然又了一种庄严的感觉:这些被分派到各个军营里的小兵,可能是拯救我的生命线。从不算是“吃货”的我突然间感到了食物的重要性。“我活着不是为了吃饭,我吃饭是为了活着。” 但怕是过着相对衣食无忧的生活的古希腊哲学家们也无法体验在山林中的一餐热饭,一根火腿意味着什么吧。哦,古希腊没有火腿。

军火和阵地都已准备就绪,接下来就是锻炼身体保卫祖国的时间。好在当时我已积累了一年半几乎每个周末都爬山的经验,参加了多次长跑比赛,上了半年的非洲舞课,也还算是有了一些底子。为了徒步,我还泡了一个月健身房练肌肉,多次负重徒步,争取每周都达到新的指标。

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“一叶扁舟”

双脚踏上泥土的感觉十分奇妙。在平坦的大道上行走,虽然两旁的溪流和小山颇为秀丽,但总觉得自己踩在人类气息过分浓重的公路上,加之周围可谓”车水马龙“,一直都没觉得自己是真正走在山里。但是,现在我周围的景色完全不同了:开阔的山景由紧密的松林所取代,脚下铺满针叶,踩上去柔软得有如厚厚的地毯;道路变成了窄窄的“单人道”,蜿蜒曲折,盘旋上山,无法看到远处,好似一叶扁舟行进在满是浓雾的大海上,只能让风把你带去不可预知的前方。

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“车里飘着一股大麻的味道”

终于有一辆车停了下来,车主一位是黑人,一位是白人,车里飘着一股大麻的味道。科罗拉多的大麻即将被合法化,而这里的居民们早已经开始“执行法律”了。不知为何,我丝毫没有觉得车内氛围诡异,和车主开心地聊着天;他俩递来烟头,问我是否”吸烟“(吸大麻),我笑着拒绝了。这一黑一白俩哥们和当初搭我的威尔,奥伦一样,看上去不像是好人,而真实的为人却爽朗热情,极为健谈。不知不觉中我就回到了栈道口,结束了第一次的补给之旅。

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“我们只是短暂的情人”

从科罗拉多栈道初期的针叶山里,逐渐进入了树木稀疏的苔原,视野也越发开阔。一路不见一人,天地为我独有,而我却好似局外人,这美景自顾自怜,美得只属于它自己。虽然雪山看似离我遥远,但我已感觉欣慰。它沉默无言等待着一个又一个远游者兵临城下:这些征服者也许身穿着高档的户外服装,带着冰爪和头盔,抑或是像我一样,用双脚一步一步把自己带到她眼前;而在她眼里,我们只是短暂的情人,对她却只能永远一厢情愿地爱恋,如此渺小。

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“我在,并经历着”

相比王阳和克里斯走入荒野的动机,我一直不知道自己来这里的真正目的是什么:是猎奇?是锻炼?是历险?是寻求刺激?是接触大自然?是寻找生命的价值和意义?也许都是,也许都不是,但这个答案对我并不重要。每当夕阳和落日透过帐篷洒在我的脸上时,每当拔高到山腰眺望远处的雪峰时,每当本以为山穷水尽之后又迎来柳暗花明时,每当结识另一个栈道上可爱的同路者时,我都是那么庆幸自己来到了这里,走着脚下的这条路,一丝一毫反悔的念头都不曾有过。也许,“我在,并经历着”这才是我的初衷和结论吧。

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“我成了一棵静止的大树”

许多人通过静坐和冥想把自己的思绪净化,甚至把自己带到一个与”神“更接近的领域。我此刻突然意识到,这种体验也可以用重复的行走和奔跑达到。当身体进入了一种韵律,便于睡眠甚至沉思颇为相似;此刻,人的思想占据了一切,而身体可以基本视作不存在。在经过一段时间的沉浸后,连思想也会渐渐消失,空旷忘我,灵肉皆无;那双脚似是我的,又似不是我的,脑海里几乎没有任何念头,背上几乎没有任何重量。我好像成了天上的飞鸟,或是一棵静止的大树。

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“烂到肚子里”

栈道上每天的生活大事无外乎就是吃喝拉撒睡和行走,每天做重复的事情,各种步骤以然烂熟于心。而重回现代人的社会后,等车,逛商店,洗衣服,吃馆子的节奏变得十分陌生,有时和他人对话竟常常失语,无话可说,也许是交流的愿望淡了?也许恰恰相反?千言万语,已找不到适当的方式表述了;词汇语法使用得太少,而感情郁积在心口,最后只得让它烂到肚子里。

我在弗里斯克市做的第一件事就是找了一家牛排店大吃一顿,一边吃一边用WIFI上网,恣意地享受信息时代城市的方便。当晚,我酣畅淋漓地洗了8天以来的第一次热水澡,把“节约用水用电”抛到到了脑后。

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“中国石头”

“栈道名”是长距徒步文化中特有的现象:人在野外徒步中会渐渐形成另一个身份,会被另一种“社会秩序”和“栈道文化”包围着,这时候大家就会用“栈道名”来代替彼此的真实姓名,为自己的徒步身份印上一个标记。我一听“中国石头”这个名字就喜欢上了它;虽然人在美国的大山里,这个名字可以清晰地表明我的中国人身份,提醒我不要忘本,不要忘记自己的中国脸应当担负起的责任。这年夏天,王阳离开后,我的确成了栈道上惟一的一名中国徒步者。“中国石头”Chinese Rock这个名字也被我用在了所有的自我介绍中,成了我的代号,一直被我延用到了太平洋山脊栈道上。

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“在黑暗中奔跑”

在去双子湖的路上,我遇到了一对正在走太平洋山脊的年轻夫妇—“乐天派“和”秒表”。他们打算用24小时徒步120公里,一整夜不睡!我当时打量了下他们的背包:完全没有金属骨架,就跟麻袋一搬松松垮垮地撂在背上,也没有腰带;大小跟单日徒步包一般。想必定是骨灰级别的超轻量级选手。一年之后,我在徒步太平洋山脊时买了一本关于长距徒步的电子书,没想到作者竟是”秒表“姑娘。此后我每一次在夜里借助头灯的光芒行走时,都会联想到他们在黑暗中奔跑的样子。

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“人类的美在于他们无穷的意志力”

当天攀登艾尔伯特的的时候,遇见一个越野跑者–他正在试图于同一天内两次登顶!不久之后,我又得知有两位徒步搭档在71天内不借助任何交通工具,徒步和攀登了科罗拉多58座海拔14000英尺以上的高山……长距离徒步,和搭车、沙发客一样,在最短的时间内让我的旧观念被颠覆,新视角被打开。它告诉我人类的美在于他们无穷的意志力。

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“素不相识的陌生人所留下的馈赠”

此后,我又在栈道上相继发现了好几个类似的“栈道奇迹”;它们大多是一些白色的冷藏箱,里面装着零食,汽水,有些甚至有许多徒步工具和急救药品。这些冷藏箱大多放在距离公路较近的地方;放置他们的人的身份在大多数时候我们无从知晓。他们有可能曾经徒步过这条栈道,想帮助其他的徒步者;也有可能只是当地的居民,听说了栈道的信息后便想帮助徒步者一把。不管他们是什么身份,出于什么动机,每次我看到这些素不相识的陌生人所留下来的馈赠品,但却无法得知施予者是谁的时候,便心生一种复杂的情绪:我无比感动,但更想回报;同时我又明白,除了走好自己脚下的路,我可能没有什么更好的回馈方式了。

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“这场雨下得正好”

回想科罗拉多栈道上的一路,自然界虽说让人顿生孤独感,但对自己都是善意,友好的。山火没有烧过来,大雪没有下过来。没有遇到熊和山狮,没有崩石和泥石流,没有风灾和沙尘暴,几英里就有合适的水源,十几英里就有适合扎营的平地;下暴雨时常有山林庇护;坡不太陡,路不太难,全程属于class 1级别。当我自以为是地认为自己懂得如何和大自然相处时,当我自鸣得意地嘀咕她的智慧能量和善变时,当我妄自尊大地享受她的恩惠而忘却她的残暴时,这场雨下得正好,洗去了我的全部骄傲。

 

以上文字摘录于我于2014年9月写下的文字《箭已离弦》。

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09 Feb 2015

【简介】科罗拉多小径 | 落基山脉的屋脊

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科罗拉多州是全美国平均海拔最高的州,坐落在高高隆起的美洲脊背—落基山脉之上。这里拥有五十多座海拔超过了14000英尺的山峰,是户外爱好者向往的天堂—滑雪,登山,山地自行车,攀岩,徒步,户外项目不一而足;科罗拉多的城市也是全世界户外爱好者的大本营。

就在这个北美屋脊上,科罗拉多人民用智慧和胆量铸造了一条长长的“纽带”,穿越落基山脉,横向切断大陆分水岭,可谓是世界徒步栈道中的杰出之作。

这条“科罗拉多栈道”(Colorado Trail)全长782公里,从科罗拉多州东北部的首府城市丹佛(Denver)一直向西南方向延伸,直达杜兰戈(Durango)。与亚洲喜马拉雅山脉的长距线路相比,它超过10000英尺的平均海拔也许只是小巫见大巫;但要在人迹罕至的群山峻岭中开辟一条从未被人类使用过的长达782公里的徒步线路,也的确是科罗拉多为世界徒步群体可圈可点的贡献之一了。

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线路简介

科罗拉多栈道东部的起点是科罗拉多州州府丹佛,西部的终点是科罗拉多州西南部的小城市杜兰戈它全长约为800公里,东北-西南走向,途中与“大陆分水岭”(可粗略理解成落基山脉)重合交汇数次,途径8片山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,和5片国家森林。

栈道的管理者—科罗拉多栈道基金会—出版了栈道的《手册》《数据书》和《地图》等工具书。

基金会把栈道划为28段,大多数可以一天走完。徒步科罗拉多栈道的时间因人而异;目前的世界纪录为7天,不过大多数人需要花上40天以上(包括离开栈道去城镇补给的时间)。笔者通径徒步的时间为37天(包括3个全休日,7个补给点)

科罗拉多栈道诞生于1987年,是美国最年轻的长距线路之一。它与“太平洋山脊”栈道等超长距线路类似,也是由一些20世纪30年代左右由美国林业局建造完成的较短的栈道组合拼接而成。

与大多数线路不同,科罗拉多栈道也是一条越野自行车道,除了沿途的6个国家野生自然保护区不允许自行车通过之外,其余地段全部对自行车手开放。如果把整条栈道在一个夏天走下来,遇见的自行车手的数目会远远大于徒步者的数目。

步道历史

科罗拉多步道从1974年提出构想,到1987年步道正式建成,花了13年时间。盖茨基金会在70年代捐款了10万美金作为启动资金。但是,盖茨基金会却没有按照当初他们承诺的那样,提供后续资金。

而步道的修建从一开始,其实并没有一个NGO来进行统一指挥。最开始建立的科罗拉多山野基金会因为运转不周,在中途解体。而CT的最后完工还要依赖“科罗拉多步道之母”Gudy Gaskill和她运作的科罗拉多山脉俱乐部(Colorado Mountain Club)的努力。

科罗拉多步道建成时,它的定线比实际修建的路线要短,修建过程只能在夏天进行(其他时候科州都被白雪覆盖)。虽然步道的竣工比原计划晚了10年,但在1987年完工之时,科罗拉多步道终于有了完全属于自己的组织——科罗拉多步道基金会(Colorado Trail Foundation)。基金会目前有2位员工,负责统筹步道的维护、资金周转、志愿者项目等等。

地形地势和自然景观

科罗拉多栈道沿途水源充足,栈道坡度平缓,修缮状况良好。其难度主要在于:海拔,天气,和偏远性。笔者认为科罗拉多栈道整体难度适中,如果有基本的户外意识和完善的装备,初级选手也可以畅游CT.

科罗拉多栈道的平均海拔为3139米,是美国平均海拔最高的长距线路。从东向西,栈道会依次经过Front Range , Ten-Mile Range, Sawatch Range和San Juan Mountains(圣胡安山脉)。科罗拉多栈道的最高点位于西南部的圣胡安山脉,海拔为4045米;除此之外,栈道附近会经过科罗拉多第一高峰/美国本土第二高峰—艾尔伯特峰。栈道大部分都在3000米的高原地带。

科罗拉多栈道东低西高。丹佛(东北起点)的海拔约为1700米,而杜兰戈(西南起点)的海拔接近2000米。栈道的前半部分(丹佛至普林斯顿山)整体海拔较低,栈道附近的城市较多,所以难度较低。而栈道的后半部分(普林斯顿山至杜兰戈)人迹罕至,海拔较高,在圣胡安山脉部分几乎全部处于林线之上,难度较大。

所以,通径徒步可罗拉多栈道的人大多数选择从丹佛出发,先适应海拔和难度,然后再越来越接近栈道较难的西南部分。

科罗拉多栈道可大致分为林线以上和林线以下两个部分,二者长度相当。在林线以下,水源充足,松柏成群;在林线以上,7月底野花遍布,高原草甸直连天际,在落基山脉深处了无人烟,颇有世外桃源之感。

林线决定了科罗拉多栈道各段的徒步方式。在林线以上,徒步者需要担心雷电,暴雨,大风等突发天气情况,更容易高反和失温,找营地的难度更高,离周围城镇越远。

在圣胡安山脉中,约有100公里的路线暴露在林线之上,且离城镇十分遥远,徒步者在这段需要特别注意。

笔者注:在2013年至2017年,科罗拉多步道基金会出重资打造了一条“西线”,从Sawatch Range的西缘,划出了一个大圈,命名为“Collegiate Peaks”,即“大学山脉选线”,经过的是包括哈佛、耶鲁、普林斯顿峰在内的一系列高海拔山峰,比CT原线更壮美、荒凉,徒步难度更大。

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徒步季最佳时间

徒步科罗拉多栈道的时间窗口非常难以计算,这是由两个因素造成的—雪和季风季。

一般而言,十英里山脉和圣胡安山脉的雪约在6月中—6月底会消融到适宜徒步的高度;而这个时间因年份而异。比如2012-2013年的冬季科罗拉多州降雪适中,笔者6月25日左右到达十英里山脉时只有少量雪,在7月中旬经过圣胡安山脉时完全没有雪。但是2013-2014年是科州的大雪年,所有山脉的经过时间都要往后推10天左右。

季风季是比雪更大的隐患。受夏季海洋带来的季风影响,每年7月底—8月初有大约3个星期的时间,科罗拉多的高原地区每天都有雷阵雨。雷阵雨带来的隐患除了在暴露的林线以上无从藏身之外,更可怕的是失温。笔者建议徒步者保护好自己的睡垫等重要装备,在暴雨来临前就把背包全部防水化,选择防水的徒步鞋/靴,慎重选择雨衣雨裤,最好能备上一副防水手套。

综上所述,最佳的徒步时间必须避开雪季和季风季,所以8月初—9月初也许是最佳选择:扯着季风季的尾巴,完全不会遇到雪,而且基本不会有蚊虫的困扰。

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其他注意事项

  1. 装备:基本露营徒步装备即可;帐篷最好选择自立式(free-standing),方便在高原草甸扎营;睡袋需要防水保护,0度左右甚至以上都可以满足在科罗拉多夏季露营的需求;沿线有不少牛羊群,故净水器为必须
  2. 野生动物:科罗拉多州是黑熊和山狮的活动区域
  3. 补给:栈道附近有大约10个适合补给的城市,分别为:Bailey, Breckridge/Frisco, Twin Lakes, Leadville, Buena Vista/Salida, Gunnison, Lake City/Creed, Silverton,基本上平均50-80公里就有一个可以补给的地点;但所有的补给城市都需要搭车才能到达,而且有些土路人迹罕至,能够搭到车的概率极低,建议提前联系科罗拉多栈道基金会了解路段搭车的相关情况。笔者于2013年选择的补给城市有:Bailey, Frisco, Twin Lakes, Princeton Hot Springs, Gunnison, Lake City和 其中Lake City方向车辆极少,两个小时只有17辆车经过;Gunnison需要在两段高速路上分别搭车。
  4. 许可证:徒步科罗拉多栈道不需要许可证

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路线攻略

科罗拉多栈道公分为28段,每段的长度为20公里-50公里不等。

  1. 第一段—第五段:丹佛至克努沙山口 (第0—91公里)

从丹佛出发的前10公里位于风景如画的沃特顿峡谷(Waterton Canyon), Platte River沿着一条土路安静地流淌。沃特顿峡谷是丹佛郊外山地自行车手钟爱的去处,如果幸运的话还能看见一两只山羊在峡谷的峭壁上自如地攀登。前行大约10公里之后,栈道正式开始,您将沿着松叶林见小道一路爬升,稍微下降之后来到South Platte River, 经过科罗拉多栈道最长的桥。第二段的20公里在几年前曾经遭遇山火,树木被燃烧殆尽,且沿途完全没有水源,故一定要在South Platte River接足一天至一天半的水量再上路。

第三段和第四段依然是庇荫充足的森林,同时栈道也会在第四段进入第一个野生自然保护区—Lost Creek Wilderness.

栈道在第五段第一次进入开阔的高原草甸地区,尽头便是大陆分水岭前的最后一站—克努沙山口(Kenosha Pass).

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  1. 第五段—第八段:克努沙山口至田纳西山口 (第91—189公里)

克努沙山口其实是第285号高速公路;越过公路后您会进入开阔的高原草甸,并一路爬升至大陆分水岭(Continental Divide). 这一段的分水岭被称为佐治亚山口。这一段大约有5公里的路程位于林线以上。

佐治亚山口后的35公里之内还有一个小爬升,接着便是科罗拉多栈道全线景色最壮观的十英里山脉。十英里山脉之后紧接是Copper Mountain滑雪场。从雪场到下一个高点Elk Ridge约有20公里路程。Elk Ridge附近的8公里也位于林线以上,六月底积雪不化,地势平缓,风景迷人。

从Elk Ridge后一路下降,约8公里便可到达田纳西山口。

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  1. 第九段—第十五段:田纳西山口—马歇尔山口(第189—405公里)

栈道在第九段进入第二个野生自然保护区:Holy Cross Wilderness, 此处水草鲜美,不过蚊虫甚多。栈道在整个9-11段地势都较为平缓。有兴趣的徒步者还可以在第11段中走一段岔路,攀爬科州最高峰/美国本土第二高峰—艾尔伯特山。

栈道在第12段进入第三个自然保护区:Collegiate Peaks Wilderness. 这片保护区有哈佛山,耶鲁山,哥伦比亚山等美国本土高度名列前茅的几个高峰。第13和第14段只有一小段爬升,之后栈道在第15段再次与大陆分水岭汇合。

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  1. 第十六段—第二十段:马歇尔山口—圣路易斯山口(第405—529公里)

栈道在第16-19段为接下来的圣胡安山脉做铺垫,山脉之间的平原。第18段水源较为紧张;如果您够幸运,也许能在第18段遇见“栈道天使”苹果大叔。栈道天使指的是帮助徒步者的志愿者;苹果大叔每年夏天会有6个星期在第18段水源紧缺的地方设置补给点,提供免费的饮料和食物。

在La Garita Wilderness自然保护区内,栈道沿着Cochetopa山谷之中的小河前进;在第20段中您可以选择走一段两公里出头的岔路登顶圣路易斯山(San Luis Peak). 过了圣路易斯山口之后,栈道将会在很长一段时间内位于林线之上,同时也意味正式进入了圣胡安山脉,即整个科罗拉多栈道的精华。

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  1. 第二十一段—第二十四段:圣路易斯山口—莫拉斯山口(第529公里—626公里)

这100公里,是整个科罗拉多栈道最美丽也是最危险的区域;其中有超过90%的路段位于林线以上。第21段的Snow Mesa是一片地势极为开阔的平原,也是夏日雷电的高发区。经过Spring Creek Pass之后,栈道将在高原草甸上逐步爬升至整个科罗拉多栈道的最高点(第22段第24公里处)。

第二十三段的Carson Saddle至Stony Pass再至Animus River之间是科罗拉多栈道的雷电高发区;Stony Pass之后的约十公里的平坦山地被誉为芝加哥盆地,之后便是风景如画的大下坡—Elk Ridge decent.

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  1. 第二十四段—第二十八段:莫拉斯山口—杜兰戈(第626公里—第786公里)

从莫拉斯山口到杜兰戈的这160公里已不再是圣胡安山脉的核心区域,游人的数目大大增加。比较需要注意的是26段的黑鹰山口和第27段的Indian Ridge, 两处皆为暴露的高地。尤其是Indian Ridge, 被誉为科罗拉多栈道中“雷电最频繁”地区,一定要挑好时间攀登。栈道在第28段一路下坡,沿着Junction Creek到达终点—离杜兰戈5公里之外的Junction Creek Trailhead.

参考资料

  • pmags CT guide: http://www.pmags.com/colorado-trail-end-to-end-guide-2
  • Colorado Trail wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_Trail
  • Colorado Trail Foundation: http://www.coloradotrail.org/
09 Feb 2015

太平洋山脊 | PCT介绍

 

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太平洋山脊小径(Pacific Crest Trail, 以下简称PCT)是一条纵贯美国南北的长距徒步线路。这条宽度仅为30公分,但长度接近4300公里的“纵贯线”盘卧于美国西部三州的山林原野间,从墨西哥和美国的国境一路向北,途经数十个国家森林和自然保护区,纵贯著名的Sierra Nevada (西耶拉山脉) 和北喀斯科特山脉,一直延伸到加拿大境内。

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这世界上能霸气十足地穿越一个国家的徒步线路屈指可数:新西兰的Te Aroroa, 尼泊尔的喜马拉雅小径,还有就是美国的太平洋山脊和大陆分水岭了(CDT)。 其实,太平洋山脊按辈份来算,只能称得上是阿帕拉契亚小径 (Appalachian Trail)的小妹;按长度来算,还得屈居在大陆分水岭(Continental Divide Trail,5000公里)之后。但在PCT, CDT, AT这几条北美徒步“三重冠” 家族之中,太平洋山脊以它最令人称道的景观优势傲居群雄,在世界景观徒步线路来说都算是个可圈可点的美人。栈道的规划者可是给足了PCT面子,把它穿针引线于整个美国西部最瑰丽奇秀的山林之间:从沙漠到雪山,从瀑布到峡谷,从海平面到4400米的惠特尼峰,从仙人掌王国的“瀚海阑干”再到西耶拉山脉的“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,从南加州干燥得所有水源都要被志愿者补给的沙漠再到华盛顿一连下几十天而不绝的阴雨,从偏僻清幽的深山老林到人满为患的国家公园……太平洋山脊这条线可谓包罗万象,让人感慨虽说“浓缩的是精华”,但是咱“拉长的也可以保质保量”。

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概况

 太平洋山脊径是一条“纵贯线”,南北走向,其最南端在墨西哥和美国国境线上的加州小镇–Campo (靠近圣地亚哥),最北端在加拿大境内的Manning Park (靠近温哥华), 穿过美国最西部的3个州(加州,俄勒冈,华盛顿),7个国家公园(巨衫/国王谷/优胜美地/拉森火山/火山湖/雷尼尔雪山/北喀斯喀特山脉),26个国家林区和43个国家自然保护区。PCT的最高点是海拔4000多米的森林人山口,最低点在接近海平面海拔的哥伦比亚河谷。

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 PCT很傲娇地恪守它“景观步道”的身份,只通行人和家畜(以及各种生物),对于自行车手和交通工具产业链以上的行头一概拒绝。这也不是没有道理:PCT的大主旨是连结美国西部地盘上的国家森林(National Forest)、自然保护区(National Wilderness Area)、国家公园、州立公园等“公家的地盘”,其中有不少小径在20世纪初就已经开发完毕;PCT超过95%的路段是严格的“trail”,也就是宽度不会超过二三十厘米的山道。这条小径的路况从沙子、碎石、针叶到淌水过河、雪地探路、沙漠沦陷、悬崖漫步等各个徒步娱乐项目都不会放过,所以为了大自然,为了保护这条栈道的路面,更是为了保护交通工具上面的人类–PCT只对活物开放,谢绝任何有轮子的不长脚的代步工具。

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每年试图一次性穿越PCT的人被称为“通径徒步者”或是“直通徒步者” (thru-hiker)。这群人与深山老林为伴,河流清泉为伍。他们当中最小的年仅6岁,最大的已不可考;最快的59天,最慢的几乎长年累月都在栈道上;最不要命的有两个人在一个徒步季内“悠悠球”(从起点走到终点再走回起点,即全长乘以二),还有一个大叔钟情于破徒步速度和次数的纪录(Scott Williamson已徒步PCT超过13次,成功yoyo两次)。对于一个正常的徒步者来说,完成PCT需要四到五个月的时间:这其中包括几十次补给,几百次扎营,几千次饮用自然水源,和几百万次挪步。

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历史

 第一个想到可以在美国西部来一条大手笔山道的人其实是个妹子。“应该有一条高山小道…就像西部的‘阿帕拉契亚小径’…从墨西哥一直到加拿大!” —1926年,华盛顿州的Catherine Montgomery把她的天马行空的想法告诉了Mount Baker俱乐部。当时,俄勒冈州的纵贯线小径Skyline Trail刚建成,华盛顿州也就采纳了Catherine的建议,顺水推舟地在自己的地盘上设计了条类似的“单州穿越”。于是,早在1937年,PCT三州当中的两个州(俄勒冈和华盛顿)就已经竣工。

 1968年,国会通过《国家景观步道系统法案》,PCT和AT得以正名为第一批的“国家景观步道”。虽说俄勒冈和华盛顿的PCT已经修好,加州就有点麻烦了。几个私人领地的主子不愿松口,恰好他们手中掌握着一块国家公园那么大的地(Tejon Ranch), 不摆平还真不好办。以Clinton C. Clark为中坚力量的PCT推动者经过几代人的努力,与私人领地占有者互相拉锯和妥协,让PCT得以在1993年正式竣工。这场打了70年的“持久战”从民间兴起、诉诸立法、由国家和地方的志愿者参与修建、最终归于民间。

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文化

 1995年,一位叫谢丽尔(Cheryl Strayed)的姑娘背着60磅的大包,和比包还沉重的个人历史,跌跌撞撞地踏上了太平洋山脊之路。十七年之后,谢丽尔的作品“Wild” (《走入荒野》)在美国一炮而红,这本书位居纽约时报畅销书排行榜长达两年之久,并于2014年打入好莱坞,女主角还被提名了金球奖和奥斯卡– PCT火了。

 但长距徒步毕竟是一项“非主流”的拼耐力的体育项目。在每年的一千余通径徒步者中,只有不到一半的人能摸到加拿大边境的78号纪念碑,20%的人会在一个月内就放弃。但咱也不能低估人类作死的能力:自20世纪70年代以来,通径完成PCT的人数已经超过3000,若加上分段徒步者,走过PCT一大段的人数可能过万;PCT是由人修建的,由人走出来的;许多人抱着寻觅自然的想法走入山林,却发现自己在同类的簇拥和帮助下被“扛”到了终点线。在PCT上,你永远不是一个人。

 长距徒步者是形成PCT“栈道文化”的中坚力量。于人类历史上几次著名的大迁徙相似,徒步者日出而作日落而息,每天的主要任务就是从A走到B,在这条宽度仅为30公分的小道上兵家相见,合久必分分久必合;他们扛着自己的床(帐篷)、被子(睡袋)和厨房(炉头气罐),把家建在栈道上。这些人的年龄、背景、教育程度、工作、地位、性取向、宗教信仰都大相径庭,不过这并不妨碍他们在路上成为相濡以沫的一家人。他们写书,摄影,作诗,在离开栈道之后把PCT的作死精神传播到五湖四海,祸害下一批无知青少年和老年人。

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 另一批对栈道文化做出卓越贡献的人群,却几乎从来没走过PCT。他们为徒步者做想象范围之内能做到的任何事情:送吃送喝,车辆接送,收寄包裹,提供住宿和热水澡;他们把自己的家腾出来,接纳一批又一批脏兮兮臭哄哄的野人扎堆,还献上五星级饭店都不包括的足底按摩服务;他们当中有牙医为徒步者提供免费洗牙的,有警察在栈道口接送徒步者进镇子补给的,有运着烧烤架和冷藏柜来路上“拦截”的……他们被称为“栈道天使”– 出于自愿精神为徒步者义务服务的志愿者。

 在PCT的很多路段,尤其是干旱贫瘠的南加州沙漠,没有“栈道天使“的帮助,徒步者几乎寸步难行。栈道天使提供的物质资源被统称为”栈道奇迹“:在栈道旁藏匿的装满食物和汽水的冷藏柜,栈道口一张凌乱的沙发,柳暗花明转角处惊现的烧烤摊……栈道天使和栈道奇迹是PCT人文关怀的重要成份。有人对它又爱又恨,但经过几十年的发展和巩固,它们已经是PCT不可动摇的组成成分了。

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长距徒步 

  • 时间:最理想的时间窗口是每年春末至夏末的四月至九月
  • 方向:90%以上从南至北
  • 徒步术语:
    • Nobo: 从南至北(即从墨西哥到加拿大)徒步
    • Sobo: 从北至南徒步
    • Flip Flop: 选择中间一点开始徒步,分两段完成全线(适合于非理想季节寻找最优化路线组合的徒步者)
    • Yoyo: 悠悠球,即从墨西哥国境线到加拿大国境线再回到墨西哥国境线
    • Slack packing: 非负重徒步
    • Zero Day, Nero Day: 全休日和半休日

为何PCT的徒步时间只能是每年的四月至十月?玄机在于它短暂的时间窗口。虽然PCT并不是全美最常的长距徒步线路(还有3200英里的巨无霸–大陆分水岭),也并不是最难的长距徒步线路(大陆分水岭和阿巴拉契亚的完成时间一般都比它要长一个月),但是它在气候方面可谓是十分十分tricky, 给人的挑战是巨大的!为什么?南加州的沙漠,紧接着就是High Sierra的三季雪山,到了加拿大附近还有Cascade Range雪山。出发得太早,High Sierra (西耶拉山脉)的雪还没有化,基本不能通过;出发得太晚,五月南加州的沙漠炽热灼人,而且十月之前若到不了美国-加拿大的边境,迎接你的将会是另一场暴风雪。最后PCT算出来的最佳“时间窗口”应当是:5月10日至10月1日。 这个时间段并不能保证完全没雪;PCT的大多数徒步者都在High Sierra部分准备冰斧和microspikes,在Kennedy Meadows之后使用雪具,在结束了high sierra之后,再把这些雪具“bounce”到华盛顿北部。但因为每年雪势分布不同,2012年曾经基本全程无雪。那年也是PCT有史以来完成人数最多的一年。其实每年开始走PCT的人数都是差不多的,主要是中途退出的人数不一样罢了。而大多数人退出的原因,都是因为遇到了暴风雪/积雪。

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补给

补给是长距徒步最需要深思熟虑的艺术。补给的形式一般有三种:

  1. 寄包裹到沿途邮局
  2. 沿途购买
  3. 以上二者的结合

寄到沿途邮局–包裹可以是几个月前就准备好、由家中补给者寄出的,也可以是自己在沿途准备好、自己寄送给自己的。收包裹的地点也很多样,除了邮局之外,沿途有不少旅店都提供接受包裹的服务。包裹的内容就更是千差万别人均选择了:食物,燃料,地图,零钱,袜子,药品,胶布,杂七杂八的小东西等等。PCT沿途有几个重要补给点算是”深山老林“,基本没有采购食品的可能性,所以邮寄包裹是不二之选。

沿途购买–PCT一路上会穿过许多公路,有时需要竖起大拇指搭一辆顺风车,有时只需要走一小段路就能来到一座小镇。PCT沿途附近的城市有上百个,其中作为常用补给点的约有40个。这些“城镇”的规模大多能满足徒步者的基本需要–几家旅店,几个餐馆,几个便利店–也就是仅此而已。有些地方只是简单的“驿站”,买到食物都要看运气,更别谈洗澡睡觉了。

以上两者结合–这是最普遍的补给方式。除了几个必须需要邮寄的地点之外,徒步者更喜欢沿途购买必需品,增加食物多样性,同时释放一些被压抑的消费欲。

27 Jan 2015

阿帕拉契亚 | 我想走去卡塔丁

 

我想走去卡塔丁,因为我走过的路太少。

 

死读书那阵儿,每天走的路就是从寝室到教室到食堂再到教室;死走路那阵儿,每天就是从白走到黑,从迷糊走到清醒再走到迷糊。读书那阵儿,走的路太少。走路那阵儿,没心思读书。结果,闹了半天,书读了一半,路也没有走好。前几年稀里糊涂读了几本《在路上》《野性的呼唤》《涉足荒野》《瓦尔登湖》就以为可以上路了,结果发现自己啥都不懂,也不知道该怎么走路。认不出名儿的野花野鸟,还是认不出名儿;地质地貌结构研究了千百遍,还是纸上谈兵;指南书翻了千百本,去过的地方就只有那么点儿,而且大多还是走马观花、不求甚解。既然这辈子的智商大概就是这么着了,我还是趁脚还能动,多走点路吧。卡塔丁,听着不错,可以吃吗?

 

我想走去卡塔丁,因为那里有最真切的太阳。日出,就是日出。日落,就是日落。雨点打在身上,湿气就会渗进皮肤。该是什么的,就是什么。大自然从来不会推推嚷嚷、模棱两可。大烟山的雾气和阴雨会冻死人,就不该让睡袋被打湿;华盛顿山顶的狂风会把小个子刮跑,你就应该埋怨自己当年晒得太阳太少,吃的蛋白质不够,或是爸妈怎么没把自己多生个五厘米;他们说卡塔丁的乱石会滚落、有恐高症者不要轻易尝试,你就该欺骗自己,路在上面,往下看干嘛。蓝岭和白山不会撒谎,大自然在这场赌局里只赢不输,而且从不遮遮掩掩;这时候,轮到你做的,就只有忍、熬、磨、嗑、赖。谁赖到了卡塔丁,谁就最多和美国东部的大山打了个平手。

 

我想走去卡塔丁,因为我稀里糊涂地从墨西哥走到过加拿大,还没弄清走路是怎么一回事儿,故事就结束了。我还没来得及辨认花朵和树木的姓名,学会看云识天气;我还没来得及把每一个路上的笑脸放进相框,把每一个姑娘和汉子的脸庞记在心里。一切如梦,太匆匆;哪怕做了万全的准备,真正的旅程还是无法回头的列车。这次,我想慢下来。我想记住狼吞虎咽后盘子里的残羹剩饭的气味,我想记住旁边那个睡袋里的男人的胡渣的形状,我想看清楚路上的每一块石头,喝干每一瓶啤酒,然后背脊朝南,义无反顾。

 

我想走去卡塔丁,因为我不知青春为何物、该怎么珍惜。越是年轻,就越害怕别人说自己年轻,因为知道银行里的这笔“青春存款”迟早要拿来还债,落得自己两手空空。我反感“年龄决定论”,因为那些教唆着“什么年纪就该有什么年纪该做的事儿”的人,往往自己做得并不好,对生活充满悔意。人的局限,都是自己给自己定的;有小孩儿5岁就走到了卡塔丁,也有老人85岁才登顶;年龄对他们而言,只是一个数字罢了。他们说,你这样的年轻人,就是站着说话不腰疼。可是,我腰疼。我的腰带总是把自己勒得太紧,弄得我神经痛。

 

我想走去卡塔丁,因为我想要放声痛哭。我读着别人写的传记,揣摩着他们走去卡塔丁的经历,会和我的有什么不同。我可能也会像他们一样,在泥沼里的木头桩子上滑倒,摔个真正的狗啃泥;我可能也会遇上冰雹,被闪电击中,在大石头堆里痛苦地爬上爬下,在小木屋里被别的徒步者的鼾声弄得睡不好觉,在镇上被酒鬼骚扰……我可能会生平第一次在栈道上放声痛哭。可是我期待这种哭天抢地的嚎啕大哭。好久以来,我都是为了电影、书本、音乐里那些别人的故事流眼泪。我什么时候也该同情一下自己,赏给自己一次真正流泪的机会,然后咒骂:我真是个傻子,把自己领来这要死不活的trail上来受罪,究竟是为了干嘛?然后,发现这是个伪命题,继续哭得痛快,酣畅淋漓。

 

我想走去卡塔丁,因为这世界上,能被丈量的工程太少。可到了山顶,你就知道自己已经不再在山脚;到达了北方,你就知道南方已经被远远地撂在了身后。可是走到了卡塔丁的时候,站在那顶峰上,我能看见什么?他们说,徒步者的每一步都是一个里程碑,因为每一次的前行,就意味着离卡塔丁更近了一些。可是我知道,也许当我真正走到卡塔丁的那一刻,所有的这一切都会变成无法被理解的天文数字,就像一个六岁的孩童面对量子物理时的不解和错愕。三千公里,这个数字太大,我只能把它分解成每一个山顶、每一个路人、每一个小镇、每一次扎营和每一步路。至于怎么把自己送去卡塔丁,除了以上这些,我不太清楚。

 

我想走去卡塔丁,因为路,越走越窄。看得多了,选择反而少了;因为越发知道了什么是自己不想要的,什么是拼了命也要一条路走到黑的。人的精力,就那么点。我把大多数的光阴浪费在了走路上,和策划下一次去别的什么地方走路上。我乐意。

 

我想走去卡塔丁,因为,就像那首歌里唱的,“时间,会告诉我答案。”

 

我想走去卡塔丁,因为,人生也许就是一场行走吧。所以,不管是走去卡塔甲、卡塔乙、卡塔丙还是卡塔丁,前进,就好。

 

25 Jan 2015

太平洋山脊 | 徒步大事纪

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4月4日 第1天 早晨6:35从PCT的最南端纪念碑(即美国-墨西哥国境线)出发,第一日行走35公里
4月6日 第3天 到达第一个补给点:拉古那山(Mt Laguna), 收到第一个包裹
4月7日 第4天 第一次在沙漠的星空下“牛仔式露营”,和萨拉(Sarah)结为徒步伙伴
4月10日 第7天 圣费力佩山脉(San Felipe Mountains) 气温至100华氏度,舔背包上的盐渍补充离子
4月11日 第8天 到达第二个补给点:华纳热泉(Warner Springs), 入住栈道天使Monty家,治疗右膝伤痛;择日与Monty/Sarah在“剪刀口”藏水点为徒步者提供水和食物(栈道奇迹)
4月16日 第13天 登顶南加州第二高峰San Jacinto,徒步开始之后第一次在雪上行走;同一天经过PCT最危险的路段之一:Fuller Ridge
4月17日 第14天 穿越州际10号高速,抵达栈道天使Ziggy and the Bear家,和萨拉分别,进入San Bernardino山脉
4月23日 第20天 和卡洛斯&“奶爸”组成“石头队”,开始了数月同行的历程;进入San Gorgonio山脉
5月2日 第29天 到达好莱坞小镇Agua Dulce,寄宿在“徒步者天堂”(PCT最有名的栈道天使之家),进入莫哈维沙漠
5月9日 第36天 第一次突破单日30英里(48公里),从莫哈维沙漠过度至西耶拉山脉南缘
5月10日 第37天 在上午10点之前摄入3000卡路里,“徒步饥饿症”来袭
5月14日 第41天 到达PCT的第一个重要里程碑:肯尼迪草甸(Kennedy Meadows), 41日徒步1000公里,到达加州沙漠和雪山的分界线,向北进入西耶拉山脉(High Sierra
5月19日 第45天 登顶美国本土最高峰–惠特尼峰(Mt.Whitney),雪盲/高反/不借助雪具登顶,正式进入约翰穆尔径(John Muir Trail)
5月20日 第46天 翻越PCT最高点–森林人山口(Forester Pass), 遭遇暴风雪,北坡能见度不足十米
5月21日 第47天 翻越Kearsage山口,到达独立镇(Independence)
5月24日-30日 第57天 独身翻越西耶拉JMT的六个山口–Glen/Pinchot/Mather/Muir/Seldon/Silver,到达猛犸湖镇(Mammoth Lakes)
6月3日 第61天 从优胜美地山谷徒步到Tuolumne Meadows, 正式完成约翰穆尔径全线
6月6日 第65天 到达PCT1000英里(1600公里)里程碑
6月22日 第80天 到达PCT中点里程碑(1328英里)
7月2日 第90天 过州际5号线,到达Castle Crags
7月8日 第96天 正式完成加州的1700英里,进入第二个州:俄勒冈。
7月14日 第102天 到达火山湖国家公园(Crater Lake)
7月25日 第113天 到达俄勒冈最高峰:胡德山(Mt.Hood)的Timberline Lodge
7月26日 第114天 到达“众神之桥”(Bridge of Gods), 正式结束PCT在俄勒冈的全程。俄勒冈总印象:炎热,干旱(活水少),蚊子多,绿色长廊,开阔景观少,地势平缓
7月28日 第116天 进入最后一州:华盛顿
8月2日 第121天 在Goat Rocks Wilderness穿越Packwood冰川,并沿著名“刀刃”远眺雷尼尔雪山
8月3日 第122天 到达雷尼尔山国家公园
8月9日 第128天 到达最后一位栈道天使Dinsmores家
8月10日 第129天 在Glacier Peaks Wilderness遭遇PCT单日最陡峭的海拔升降
8月14日 第133天 经过3天的降雨之后,终于到达最后一个国家公园:北喀斯科特(North Cascades), 并到达美国北部最与世隔绝的小镇Stehekin(只能通过徒步/直升机/水路三种方式进入,这也是PCT最后的一个补给点)
8月18日 第137天 上午10:50, 到达美国-加拿大边境线的78号纪念碑,结束PCT全程。当日徒步14公里进入加拿大南部的曼宁省里公园。当晚到达温哥华。
22 Jan 2015

太平洋山脊 | 准备篇:PCT计划书

我自2013年8月决定走PCT, 至2014年4月初出发,前期准备一共花去了8个月的时间。

这篇“PCT计划书”,就是对准备工作的一份详细总结,更是对所有关注关心我徒步的家人和朋友的一张汇报答卷,里面涵盖了所有在我预计范围内可能出现的情况。

经过了四个半月的徒步,我一方面感谢自己当初的刻苦研究,让这几千公里的徒步几乎全部在自己掌握之中;另一方面又惋惜自己准备得过于详细,少了一点不可预料的惊喜。

“计划书”作于2014年3月初,所以全部是“将来时”。我在徒步之后又重新翻看当初的准备过程,在此把徒步前的预期和徒步后的体会作一个对比,批注皆用粗体字标出。

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计划书正文:

今天,是离出发倒数30天的日子。这是一条很长的路,从墨西哥一直蜿蜒到加拿大。一路向北。

从科罗拉多回来了以后,我开始筹备走这条4200公里的太平洋山脊。过去这半年来,有很多人,包括我自己,都在追问着为什么要去花半年的时间混迹在山里,走这条似乎没有任何意义的路。

为什么要走PCT。这对我而言不是一个问句,而是一个陈述句。它的过程,就是答案。可是这个过程还没有开始。所以恕我现在还无法回答这个问题。

长距徒步,是一种生活方式。正向我跟他人解释的那样–我不是去冒险的,我是去生活的。我希望每分每秒都不是搏斗,而是享受。

故事的起点也许源于故乡,也许源于我从小接受的教育,源于我的性格我的家庭。故事的起点也许埋藏在四川,埋藏在北京,埋藏在美国的大西部,埋藏在洛基山脉,埋藏的曲靖,在墨尔本,在哥斯达黎加,在我走过的每一条山川每一片土地。我觉得一个人能获得的最好的东西,就是思考。真诚的思考。能付诸于行动的思考。也正是这些点点滴滴的思考,把我带上了PCT这条路。

这,不是我的梦想。梦想太遥远,而我总是太不坚定。我只能把握住,改变着,稍纵即逝的“现在”。也许走完了PCT, 我会告别徒步,走上一条别的什么路,被别的什么人带到一个别的什么地方。人生太短,世界太大,自己给自己设限就太不值得了。

正所谓“水到渠成”。谱子写好了,23年的铺垫做完了,故事正等着开始。

 

第一部分:PCT Basics

什么是PCT?

  • PCT的是Pacific Crest Trail的缩写,直译为“太平洋山脊径”,是一条长达4200公里,从美国-墨西哥国境一直延续到加拿大境内的超长徒步线路
  • 太平洋山脊径是一条“纵贯线”,南北走向,其最南端在墨西哥和美国国境线上的加州小镇–Campo (靠近圣地亚哥),最北端在加拿大境内的Manning Park (靠近温哥华), 穿过美国最西部的3个州(加州,俄勒冈,华盛顿),7个国家公园(巨衫/国王谷/优胜美地/拉森火山/火山湖/雷尼尔雪山/北喀斯喀特山脉),26个国家林区和43个国家自然保护区
  • PCT是专属徒步者的线路, 只能通行人和马; 禁止自行车通行;全程大部分地区在远离城镇的山脉和林区里,也有少部分路段需要在公路上行走
  • PCT是一条由美国联邦政府在1968年颁布法案而诞生的景观徒步路径, 和阿巴拉契亚栈道(Applachian Trail) 以及大分水岭栈道(Continental Divide Trail) 一起被誉为全世界长距离徒步的”三重冠“ (Triple Crown of Long Distance Hiking)
  • 维基百科Pacific Crest Trail:http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Crest_Trail
  • 沿途风景视频:http://vimeo.com/78531041

 

多远?多久?多高?

  • 长度:4290公里 (2665英里)
  • 完成时间:平均4-5个月;最快的纪录是60天;我自己的大概计划是5个月10天*
  • 4月5日出发,约9月中旬完成*
  • 最高点海拔:4009m, Forester Pass, 位于Sequioa & Kings Canyon National Park
  • 最南端起点(终点):Campo, California. USA
  • 最北端终点(起点):Manning Park, British Columbia, Canada
  • 徒步走向:从南至北(一路向北); 每年也有极少数的人选择从北向南走
  • 经过的州:从南至北–加州,俄勒冈,华盛顿;在三个州中,加州的长度约占PCT全线的三分之二左右 (2736km)
  • 完成率:40%左右,具体数字因年份而异
  • 完成人数: “通径徒步”者历史总数为3000人以上; 若加上”分段徒步”的人数, 约超过4000
  • PCTA官方网站的数据和资料:http://www.pcta.org/about-us/media/media-fact-sheet/

*实际情况:我于2014年4月4日出发,8月18日结束徒步,总共比原计划提早了一个月完成PCT。

 

路上会经过什么景点?

  • 加州:Mt. Laguna, Anza-Borrego Desert State Park, Mt. San Jacinto, Mt. Gorgonio, San Bernardino National Forest, San Gorgonio Wilderness, Sequoia and Kings Canyon National Park (巨衫/国王谷国家公园), Inyo National Forest, Mt.Whitney (惠特尼山),John Muir Wilderness, Sierra National Forest, Ansel Adams Wilderness, Yosemite National Park(优胜美地国家公园), Desolation Wilderness, Lake Tahoe(太浩湖), Mammoth Lakes(猛犸湖), Lassen Volcanic National Park(拉森火山国家公园), Mt. Shasta (杀死他雪山), Klamath National Forest, Burney Falls State Park
  • 俄勒冈:Crater Lake National Park (火山湖国家公园), Mt.Theilson, Three Sisters Wilderness(三姐妹), Mt.Jefferson(杰斐逊山), Mt. Hood (胡德山)
  • 华盛顿:Mt. Adams, Goat Rocks, Mt. Rainier(雷尼尔山), Glacier Peak Wilderness, North Cascades National Park
  • *沿途经过的山都会登顶吗?虽然PCT的名字是“太平洋山脊”,但是修建者是几乎不可能创立一条经过途中每座高山山峰的线路的。于是多数高山顶峰与PCT并不重合,但是可以走side trip登顶。Mt.Whitney(美国本土最高峰)离PCT单程只有7英里,大多数徒步者会抽出一天时间登顶。另外几个受欢迎的side trip是:Mt. San Jacinto, Mt. Theilson, Mt. Baden-Powell等*

*实际情况:我在途中登顶的山峰是–惠特尼峰(Mt.Whitney),圣荷胜托 (San Jacinto) 和贝登鲍威尔(Baden-Powell)。

 

第二部分:It’s all about the PEOPLE

什么人会徒步PCT?

  • 意图在一个徒步季节内(夏季)走完全程的徒步者被称为”Thru-hiker”, 通径徒步者
  • 意图分多个季节,每次徒步一段PCT的徒步者被称为“Section Hiker”, 分段徒步者
  • PCT的徒步者大多来自美国本土,也有少部分来自欧洲和日本
  • *完成”通径徒步“的人群中,最小的是一个8岁的美国小女孩*,最年长的超过75岁;徒步者来自各种背景,各种职业,各个社会阶层, 各种身体;请参考PCT徒步者的调查统计:http://www.halfwayanywhere.com/pacific-crest-trail/pct-hiker-survey/
  • 长距徒步的主题是”人“,是建立人与大自然,他人,和自我的连接的一个漫长的迁徙过程;让人从网络,工作,社会关系中抽离出来,把所有所需物品背在身上,在每天及其简陋简易简单的条件下去体会物质生活之外的生存方式
  • 摘自某位通径徒步者的博客:”PCT代表了人类社会最原始的存在方式—一群人怀抱这一个简单明了的目标(走到加拿大),只需求最基础的东西,对同伴的信任超过彼此的想象。每天我从A点走到B点,每晚把睡袋在银河下铺开,和队友一起晚餐。我们对自己的特殊生活方式谈笑风生,和静谧的丛林(以及丛林里的其他人)一起分享此时此刻……” (原文:http://carrotquinn.wordpress.com/2014/01/12/after-the-trail-the-return-of-the-existential-despair/

*实际情况:2014年又是PCT徒步历史上纪录被刷新的一年–Christian “Buddy Backpacker” Thomas 成为了PCT年龄最小的完成者,年龄6岁。托马斯也是2013年通径阿巴拉契亚小径的最小年龄纪录保持者(5岁)。我在圣地亚哥和栈道上分别见过他两次。

 

你一个人去吗?

  • 我会在2014年4月1日,一个人从南加州边境的纪念碑出发
  • *途中会遇到其他徒步者,会根据具体情况“组团”前进*
  • 每年会有数百人从南加州的国境线上开始徒步;60%的徒步者会独身从国界出发,在旅途中和其他徒步者“组团”;有不少人选择“自由身”,根据路程和自身状况参加和脱离团队
  • Solo PCT危险吗?根据统计数据而言,徒步PCT是很安全的 但仍有不少路段需要与他人相互照应。*比如,在进入High Sierra之前,出于对安全的考虑,惯例是徒步者要在Kennedy Meadows组成团队,在队友的帮助下进入西耶拉山脉,有利于在雪山开路和过溪流的时候相互照应*

实际情况:路上大多数时间还是一个人行走,在南加州和北加州与几位徒步者经常相遇,有一段时间和卡洛斯/奶爸/萨拉/悬崖几位徒步者几乎齐头并进。卡洛斯(墨西哥人),奶爸(美国人),花和鲁多(法国人)是我在全程最亲密的徒步伙伴,我们五人合称“石头队”。但西耶拉,俄勒冈和华盛顿的部分几乎都是我一个人完成的。

 

你如何到达PCT的起点(美国-墨西哥国境线)呢?

  • 会有圣地亚哥的trail angel把我和其他的徒步者送到边境线
  • PCT背后的支持系统非常健全:目前,已有一千人完成了通径徒步,他们都是在网络平台上和PCT实地帮助当年hiker的生力军。PCT有一个网络订阅邮件和许多网络论坛, 徒步者可以在上面获得许多帮助。PCT沿途有许多当地人会腾出他们自己的房子/后院来接待徒步者,会为徒步者提供水/食物,甚至会开车接送徒步者从trail上去城镇。这些义务帮助徒步者的人被称为“trail angel”, 栈道天使
  • 栈道天使是南加PCT徒步者的生命线,因为他们每年会在固定地点放置大量饮用水,让超过50公里的无水区域得以变得安全
  • 许多栈道天使的联系方式甚至住址都被收录在了Yogi所著的《PCT指南》里,每年更新

我的南加州“栈道口天使”是Bob Reiss;Bob Reiss, Scout & Frodo 和Girl Scout四人几乎包办了所有南加州栈道口的“传送门”工作。

在路上,我遇到的“栈道天使”据不完全统计约有16人:Bob Reiss, Scout, Frodo, Girlscout, Mike, Ziggy & The Bear, Agua Dulce “Hiker Heaven”, “Casa de Luna”, Tom (Kennedy Meadows), Tom Hill (Sonora Pass), Shrek (Cascade Locks), “PCT Mom” and “PCT Dad”. 以上这些天使都提供伙食和住宿;而那些在栈道沿线帮助徒步者的志愿者(比如提供食物和饮料等)也被算作“栈道天使”。

 

第三部分:Trail Life

每天在PCT上的生活会是怎样的?

  • 每天的主要活动:左脚,右脚,重复数万次
  • *日出时分起床,整理1个小时后出发;晚餐时间约5–6点,之后会继续行走到天黑,睡觉时间约在9–10点之间*
  • 每隔约1星期,会到沿途附近的小城镇领取补给包裹(具体见下“补给“部分)
  • 视频:http://vimeo.com/65233793
  • 你在路上如何洗澡?刷牙?剪指甲?保护皮肤?来月经了怎么办?— 除了在补给地点停留的时间,在PCT上是不可能洗澡的(本人在科罗拉多栈道上连续不洗澡的记录是8天8夜);刷牙用牙刷,不用牙膏;剪指甲用多功能刀上的剪刀;保护皮肤主要是通过帽子/雨伞来隔绝紫外线;来月经了,有多种处理方式,我个人今年还是会用护垫,和城里的方式无异

实际情况:最早起床时间是4:30, 最晚的徒步时间是晚上11点;最长的单日公里数是38英里(61公里);最长的连续不洗澡天数是12天(俄勒冈境内);最长的补给间隔是7天;平均每天10点左右入睡,早上6点左右起床;平均3天可以补给一次。

我的基本作息是:早上6点起床,40分钟之内收拾好+吃早餐,上午9-10点左右休息一次,加餐;中午11-1点午餐,休息,有时甚至可以睡午觉,下午休息时间不定,晚餐一般在6-7点;晚餐结束后我一般还要行走一段时间;通常都会行走到8:30之后,等天完全暗下来之后再露营。

 

吃什么?喝什么?

  • *食物80%来自提前准备好的”包裹“,另外的20%会在途中购买*;水全部来自PCT沿途的各种水源
  • 吃:每天5顿,早午餐和零食主要吃:面饼,能量棒,坚果(花生,核桃,葵花籽,腰果,杏仁等等),果干(葡萄干黄桃干等等),巧克力,牛肉干,三文鱼/金枪鱼片
  • *每天晚餐吃一顿热食*,用炉头和气罐煮水至沸腾,主要吃:玉米通心粉,Mac & Cheese, 土豆泥,小米等复合碳水化合物
  • 每天摄入约3000卡,能量分布:50%碳水化合物,35%脂肪,15%蛋白质
  • 要背多重的食物?按每天1.5磅计算,5-7天可能会背负8–10磅左右的食物(四五公斤)
  • “长距徒步之父“提倡摄取健康的食品,哪怕牺牲背负重量也不能吃垃圾食品
  • 喝:路上自然和非自然的任何水源,有净水器过滤

实际情况:总体而言,我在PCT上吃的不算好;用奶爸的话说,我“证明了人是可以吃着垃圾食品走完PCT全程的”。我对提前准备的29个补给包裹的内容很快就厌倦了;干脆让补给人把所有的提前做好的trail mix(坚果和果干等等)从盒子里拿出来。简而言之,提前准备包裹的最大弊端是忽视了“多样性”和“食物消费欲”两个关键。我发现虽然每次都可以收到一个装满食物的包裹,我还是免不了在镇上购买其他的食物:饼干,薯片,新鲜水果,巧克力等等。所以,提前准备的包裹当中有近一半的食物都被我贡献给了“hiker box”。 2015年阿帕拉契小径的徒步,我决定完全不准备食物包裹,在沿途购买全部食物。

路上,每个徒步者都会有自己最大的“食物瘾”。我脑袋里最常浮现的食物是:葡萄,桃子,汽水,冰淇淋。有一次憧憬过黄油。从来没想过肉食。而其他徒步者常会对高蛋白和脂肪的食物(比如奶酪,牛肉等等)心怀念想。

出乎我意料之外的是,我在PCT沿途购买了大量功能性能量食品;在南加州的时候,我周围的徒步者就开始纷纷补充蛋白粉了。我也开始在镇上寻找含高电解质的咀嚼软糖。在登顶惠特尼/翻越森林人山口遭遇暴雪突出重围之后,我在西耶拉脚下的Independence完全累垮了。卡洛斯和奶爸总结是因为我营养成分里蛋白质补充得太少。再次启程的时候我背了许多牛肉干和豆腐干,身体情况才有了好转。

Hiker在徒步的时候吃不上的好东西,都会在沿途的补给城镇满足。据我的统计,我在沿途花去的伙食费比其他费用总和(包括旅店宾馆)都要高。

长距徒步=你可以吃你任何想吃的东西,还不会长胖。走完PCT, 我的体重稍稍增长了一点,腰腹上的肥肉全部消失,大腿小腿和手臂的肌肉比较重,才导致了体重的上升。总体而言,我这4个月吃了很多垃圾食品,尤其是大量的糖分。糖分是一种行走兴奋剂:离开镇上的时候我会喝大量汽水,吃好几个冰淇淋。隐约中我知道这会对我的身体产生伤害,但目前还没有更好的办法来改变我对糖分的瘾。

长距徒步的另一限制是对新鲜事物,尤其是蔬菜和水果的摄入。一般我们在栈道上吃不到蔬菜水果,而到了镇子里又主要是高糖分高热量的食品,很少有人会在餐厅里点蔬菜沙拉。

一般改善长距徒步的伙食,最主要依靠提前脱水食物。最适合提前脱水的食物是水果和蔬菜等不含脂肪的食品;其次是瘦肉(比如碎牛肉等)。谷物类食品需要提前烹饪煮熟之后再脱水。这是一项浩大的工程,因为它包含了蒸煮炒食物和脱水食物(一般5-8小时可以脱水一批)两个部分。但这些提前脱水好的食物是最健康,最营养,最利于长期供能的。

 

住在什么地方?

  • 帆布帐篷 Tarptent Contrail
  • 扎营在PCT沿途任何地方:只要地够平,能插进地钉就可以
  • 会尽量避免开阔的区域,水域和草坪等地; 也会尽量避免被露营者频繁使用的露营点(避免黑熊的常光顾地点)
  • 垃圾怎么处理?除了粪便要埋起来外,其他要全部带走

实际情况:我在南加州使用的是帆布帐篷Tarptent Contrail, 但是因为那里气候干燥,有一大半的晚上我都是露天席地“牛仔式”露营的。我发现自己并不喜欢搭建Contrail, 更不喜欢每天早上把底部脏兮兮的帐篷塞进储物袋里。尤其是下过雨之后,帐篷底部更是泥泞恶心。

所以在第700英里(Kennedy Meadows) 之后,我把帐篷换成了市面上最轻的三季徒步帐篷–Zpacks公司的 Hexamid Solo. 这款帐篷不仅轻(0.45kg), 而且它的底部是一个蚊帐,搭建的时候把另外单独一张底布铺在帐篷内部的地下。所以每次收帐篷的时候,底下不会附着任何东西,非常干净。这款帐篷一直陪我走到终点。

 

你每天的公里数是多少?

  • 南加州沙漠地带(0–1100公里)–每日27公里左右
  • 西耶拉山脉(1100公里–1500公里)–每日20公里左右
  • 北加州(1500公里–2700公里)–每日28公里左右
  • 俄勒冈(2700-3400公里)– 每日35公里左右
  • 华盛顿(3400公里–4200公里)–每日30公里左右
  • 进程时间表(大概计划在何时,到达何地;以及补给盒子的投寄地址):https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhfOryYvNDg_dHBWNkh6eXhFc0ZLWnNrdkdSNnRYSkE&output=html

实际情况:我之所以比原计划提前一个月完成栈道,是因为路上的几次“大提速”。我在科罗拉多上熟悉的单日距离一般是每天25公里左右。而在PCT上,我在南加州就开始和同伴把公里数增加到了35-40公里/日。在莫哈维沙漠转接西耶拉山脉的部分,我第一次单日徒步超过48公里(30英里)。第二次徒步的大提速是在北加。那时我基本很少有单日走不到45公里的情况了。我的单日纪录也是在北加创造的,那时我和卡洛斯一天走了61公里山路。

在俄勒冈和华盛顿州,我基本上是一个人独行的,这时候我的单日英里数就有所下降,但还是保持在35公里以上。

PCT非常适合速度徒步:他的栈道坡度是按照适合骡马行进设计的,所以不算陡峭;除了俄勒冈和西耶拉有一些乱石和火山石区域/华盛顿有不少没有修缮的“野路”之外,大多数情况下栈道的维护情况做得非常好。加上我是标准的轻量化装备,身轻如燕的时候跑起来也是很容易做到的。

 

你如何与外界联系?

  • 我使用的手机carrier是AT&T, 其在美国山林里的电话讯号网较广,但PCT路上大部分地方不会收到手机信号
  • 到了每一个补给地后,如果没有网络信号,我会起码以短信/打电话的方式跟我的紧急联络人联系,由他更新我的社交网络状态
  • 如果补给地点有网络讯号,我会尝试发送人人网/微博/微信/Facebook的状态和图片,具体地址请参考最后一个问题中的”社交网络”部分
  • 根据在Colorado Trail的经历,长距徒步者和外界世界的信息交流的确十分有限。虽然有利有弊,但这一点的确是吸引大部分徒步者的原因

实际情况:PCT的电话信号和网络信号比我预计中的还要好。除了西耶拉/俄勒冈/华盛顿的信号比较稀疏之外,其他地方几乎可以做到每天上传更新。

 

第四部分:The Challenges

走沙漠/雪山/过溪流都有什么技巧?

  • 沙漠–在凌晨出发,在上午完成一天中大部分路段;中午最炎热的12–4点尽量不要行走;每到一个水点都要补充充足的水分;每次休息的时候都要拖鞋,遇到hot spot要尽快处理,袜子要勤换洗;也有不少人提倡夜行
  • 雪山—组团行走,每晚尽量在Pass(山口)之前扎营,得以在第二天早上雪还较坚固的时候翻过山口
  • 深溪—组团行走,每晚尽量在较大溪流之前扎营,得以在第二天早上溪水较浅的时候过河,过河不脱鞋,面向水流过来的方向,用登山杖支撑着横向行走,必要时需要组成“人绳”
  • 今年加州雪量较小,过山口和溪流的难度并不会太高

实际情况:在我所有“万全”的准备中,最没有料到的是西耶拉的状况。本以为今年是加州雪量新低,西耶拉应该平步青云,可谁知我到达西耶拉的时间比预计早了20余天,不仅赶上了春末的暴风雪,而且8000英尺以上的雪还没有化。难上加难的是,我在西耶拉基本是一个人行走,一个人翻雪山和过深溪,一个人开路找路探路迷路,一个人处理所有的情况。这段徒步可以算是全程遇到的最大挑战。

 

会有“野兽”吗?

  • 遇到黑熊的可能性极高;黑熊对徒步者最大的威胁是在半夜从营地偷走他们的食物,直接被黑熊攻击的案列很少见;黑熊主要分布在西耶拉山脉以北的区域(从第1000公里左右开始); 黑熊也大致可分为两类,一类是野生野熊,危险系数极低;另一类是国家公园黑熊,因为国家公园禁止狩猎,且有固定营地和垃圾桶,这一类黑熊比较不怕人。所以在几个国家公园内会避免露营在固定营地,按照法律要求,准备熊罐 (Bear canister, 是放置食物和垃圾等任何有气味物品的密封容器,主要目的是防止熊把食物偷走)
  • 遇到响尾蛇的可能性极高:响尾蛇也主要是在受到挑衅之后才会攻击人类的;至于”误踩“的情况一般不会发生,因为它们发出的声音很容易被注意到。响尾蛇主要分布在南加州(头1000公里内)
  • 遇到山狮的可能性是有的;但是过去的30年内在加州只有15起山狮攻击人类的事件
  • 灰熊:从未有徒步者遇到grizzly bear的案例
  • 灰熊/棕熊(grizzly bear)和黑熊(black bear)有什么区别?http://www.bearsmart.com/resources/north-american-bears/know-the-difference

实际情况:全程只遇到了两次黑熊(拉森国家森林和俄勒冈Ashland附近),第二次和熊只隔了3米。在南加州遇到过一次响尾蛇。郊狼是在Agua Dulce附近的光天化日之下的远方的山谷奔跑时发出叫声被我和同伴看见的

 

你用什么导航?如果迷路了怎么办?

  • 我的导航分两个系统—第一个系统是纸质的地图(PCT Halfmile Maps), 指南针,和Yogi’s PCT Handbook里的water / town guide. 第二个系统存在我的手机里:我下载了全套地图(第二份,备用);使用Guthook PCT Apps和Halfmile Apps. 手机里也有备用指南针
  • Guthook apps可以使用GPS帮助定位我和PCT的相对位置,显示在地图上,不需要网络;如果迷路了可以通过这个地图找回PCT
  • 手持GPS基本无法满足长距徒步的需要,因为它需要电池,易损坏,重;在off trail的情况下它才能发挥最大用途; 科技再发达, 纸质地图的安全可靠性依然是无可取代的, 而且读纸质地图的技巧可以说是户外最重要的技能之一。所以我采用了双地图系统,纸质为主,手机为辅

实际情况:全程的主要导航依靠手机下载的安卓app: Guthook PCT系列5部分(南加州,西耶拉,北加州,俄勒冈,华盛顿)。GPS不需要依靠网络就可打开。在西耶拉雪地上探路的时候,完全看不见栈道。只需要知道自己距离栈道的相对位置,以及栈道的大致走向和地标,选择最简单的路线前进即可。Guthook不仅涵盖GPS地图,即时定位,还包括了海拔图/所有水源/露营点等信息。Halfmile的纸质地图基本没用上,但我还是背着以防万一。

 

还会有什么样的危险或困难?

  • 南加州:缺水,高温,山火,大风,高海拔冰雪
  • 中加州:西耶拉雪山的冰雪,因雪山融化而形成的深溪,失温,山火
  • 北加州/俄勒冈:山火
  • 华盛顿:9月中旬之后,第一场暴风雪随时可能来临
  • 其他困难:补给地稀疏,供给困难;徒步者的”饥饿症“;脚步的相关护理;背负重量在沙漠地区可能会超过30磅(大约15磅是水);食物中毒;失温;迷路;政府关闭等(囧)
  • 今年(2014年)的主要挑战:加州的干旱而导致的溪水枯竭,水源短缺,和一定会发生的山火改道
  • 如果因为山火,PCT关闭了一部分,怎么办?一般山火发生后,PCTA会和美国林业局马上做出反应,在网上发布改道路线,这些路线一般都是山间的小公路

实际情况:2014和2015年的冬天是加州缺水干旱的重灾年,所以我选择了在4月初这个相当早的时间出发。南加和西耶拉的水源情况还是不错的(虽然大多数都是藏水点的人工供水,但至少所有自然水源在我经过的时候都还在流动)。但是北加州和俄勒冈不能用“惨”一个自来形容:地图上的自然水源大多数都枯竭了,有几次策划水量失误,加之经过北加时已经7月,大多数时候都又热又渴。

 

你在栈道上与外界几乎无法联系,如何掌握天气变化/山火等突发状况的情报?

只能靠与其他hiker的互通情报来解决这个问题了;section hiker (分段徒步者)和day hiker(单日徒步者)都是极好的资源,因为他们与外界的接触较为频繁;另外反方向的thru-hiker也能提供前方水源/补给地的最新情报

 

如果你受伤了(比如崴脚)怎么办?

  • 如果伤比较轻:坚持到下一个有公路的地方,搭车到最近的城镇休息治疗;如果伤比较重,坚持走到最近的有电话信号的地方,可能是下一个公路口或是山顶;打电话给911,让医护人员接我出去。如果伤严重到完全不能动,需要让同行的人帮我联系外界,我能做的就是待在原地等待救援;但是PCT上很多地方都十分偏远,例如High Sierra方圆一百英里内只有Bishop有一个私人诊所,所以我要尽量避免受伤
  • 在科罗拉多栈道上总结的心得:慢性的疼痛不可小觑,一定要及时处理;突发的跌倒/扭脚等多半是因为注意力不集中,着力点没有选好,踩到了不该踩的地方等;对于复杂的路面或者地势,要牺牲速度来换取安全

实际情况:全程无伤无痛无病。

 

如果我们发觉你失踪了怎么办?

  • 去年我曾参与营救失踪的日本人Taka的全部过程。最有效的救援方案具体流程大概是:找到失踪者所有的资料(身高体重眼睛颜色,所有的装备,鞋的型号,等等)–> 在Facebook PCT CLASS OF 2014页面上贴出当事人的照片和全部资料,询问”last seen location”–>联系离当事人最近的trail angel(可以翻我当时近期的照片找到), 由天使负责联系当地的警察局. 栈道天使永远是最佳的救援联络人, 因为他们熟悉当地PCT情况,熟悉美国警方作业流程
  • 救援队最需要的资料是:我身上的所有装备的全部图片/型号,一样不能少(帐篷,睡袋,导航地图,衣服,食物,登山杖,等等);最后见过我的人,和当时的地点;我离开上一个补给点的时间,和预估到达下一个补给点的时间

 

第五部分:Pack less. Do more.

天气/温度/气候如何?一般穿什么样的衣服?

  • http://rickdelong.com/pct/weather.shtml
  • 着装:羽绒服,雨衣雨裤,防风衣,帽子,手套等寒冷天气需要的衣物都会全程携带,因为全程的任何一个路段都可能有极端天气产生,甚至南加州都有可能在6月下冰雹。全部上衣加起来有5层(t-shirt, 长袖shirt, 羽绒服,防风衣,雨衣),全部下装加起来有4件(内裤,base layer, 雨裤,裙子)

实际情况:全程共下雨12次,其中在华盛顿有连续3天下雨;西耶拉暴雪2次;南加州大风,扎不了帐篷,只能在高速公路厕所后面露天扎营。第二天早上发现头天晚上扎营的人半夜都把帐篷撤了(而且每个人都有几样东西被风吹跑了)。俄勒冈干旱缺水高温。

在衣物方面,发现短袖并不适合长距徒步,在南加州的时候晒伤了一次。之后就基本穿着长袖徒步了。在西耶拉的时候添置了一双防晒手套。其他方面,所有的衣服都非常给力,可以满足全部需要。

 

需要什么装备?

  • 基本装备:帐篷(shelter), 睡袋/羽绒被,睡垫,背包
  • 其它装备:炉头,小锅,气罐;指南针,地图;手机及附件,头灯;多功能刀,胶带,急救药品等等
  • 急救箱装备:主要针对脚步护理配置
  • 具体装备清单:https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhfOryYvNDg_dHpWaGNJdkxvSEZFQUNVWHdSRk52cFE&output=html
  • 为什么要用雨伞阳伞?我的主要理由是:在南加沙漠地带减少暴晒带来的疲惫感,降低中暑的几率;但是雨伞过了南加州就没有太大用处了,所以到时候会把它寄回家

实际情况:急救箱全程没用;Duct tape被tenacious tape取代;净水器换了一次,又换回了最初的款;外置充电器由10000mAh换成了较小的5200mAh; 鞋垫/帽子/袜子/鞋子换了数次。

最大的装备换置是帐篷(从Tarptent Contrail到Zpacks Hexamid Solo)和睡垫(Thermarest Zlite到Thermarest NeoAir Xlite).

 

你选购这些装备是依循什么宗旨?

  • 在安全/可靠/稳定的范围内,尽量选择轻便的产品,降低背包的基重(base weight), 从而背负更多的食物和水; 如果一种装备的利用几率小于50%,我一般不会带 (”如果有一样东西我需要,但是没有,那么我就不需要它” –Ray Jardine)
  • 途中最容易让徒步者放弃的原因是什么?身体fail, 器材fail, 心理fail. 而这三点都和一样东西有关:重量。背包的重量越轻,脚踝和膝盖的伤痛越小,行走的时间越快越长。但是重量和什么有关? 经验。经验越多,需要的食物越少,对露营装备的要求越简洁,对危机的处理越不需要依靠所背负的工具
  • 野外会出现的情况是我们无法提前预测的,所以谈不上“万全”的准备,也不能以增加装备的形式来保证安全。有时候这种安全感的幻觉是很危险的。与其垒砌过多的装备,不如锻炼自己头脑,培养应对危机的能力,同时在“过多”和“过少”装备之间掌握平衡(楼主坦言,如果要背上所有能保证我“安全”的装备,我估计五公里都走不下来–早就因负重过多累趴下了,且不提受伤)
  • 美国长距徒步圈子和超级马拉松的圈子里有一种“反尖端户外科技”的潮流;多数前辈的风格是十分实用主义的:”防水”“支撑”“保护”等功能都是相对的,且在长距离行进中弊大于利,并不一定work. 如果调查一下长距徒步的各大论坛就会发现几乎没有人用始祖鸟,Goretex等防水的鞋,甚至登山杖是不可调节长度,喜欢用猫罐头改装的酒精炉,拿水袋充气当枕头,男女都喜欢穿裙子,不用背包防雨罩而用内置垃圾袋等等短途党无法理解的奇葩现象,但这的确是在许多人经过数千数万英里徒步之后的心得,是长距徒步者的普遍风格,“thru-hiker”style
  • 这是我心中一个长距徒步”老油条“的样子:没有登山杖,头戴草帽,或者直接用头巾裹着;鞋子一定是破破的跑鞋,更厉害的是穿徒步凉鞋的;背包是无架包,多半是自己在家里做的;没有睡袋,用的是羽绒被,也是自己DIY的;净水装置是碘片/aqua mira或者bleach; 炉具是猫罐头酒精炉,或者直接esbit固体燃料;锅是那种没有盖子也没有把手的beer can pot; 帐篷是吊床,帆布篷,或者是Bivy Sack; 雨衣是沃尔玛也可以买到的poncho, 背包没有雨罩,而是内部用垃圾袋,或者每一个小包都是防水的;睡垫是foam pad; 一定穿着短裤或者裙子, 用指南针和纸质地图。参考人物:Scott Williamson, Andrew Skurka, Ray Jardine, “Anish” Anderson

实际情况:我的“超轻”装备在正常的路况和天气情况下让我的徒步非常轻松;全程的无伤无痛和高速行进也与轻量化有直接关系。在我遇到的徒步者中,背包基重比我轻的不到10%。

 

你用什么相机?

  • 手机–三星Galaxy S4 Active, 用于摄影录像上网记录打电话发短信导航等
  • 为什么不用单反?为什么不用卡片机?–其实使用照相机的徒步者挺多的。各人风格不同。我觉得能够全程记录下大致的生活情状,并且以手机网络的形式分享出来,比拍摄高画质的风景照更为重要

实际情况:防水手机,户外掌中宝!

 

穿什么鞋?

  • 全程5双trail running shoes, 即越野跑鞋
  • 越野跑鞋的特点是:极其通风,不容易让脚长水泡,底部较薄,轻便;其寿命一般是800公里
  • 为什么不穿防水的鞋?为什么不穿靴子?目前为止,哪怕是最尖端的科技也不能解开“防水”和“呼吸性/通风”之间不可共容的难题。对于长距徒步者来说,通风/呼吸性比防水更重要,因为长距离徒步中一定会出现鞋里进水的情况,这几乎是不可避免的;这时候就需要通风性/速干性良好的鞋来把水分排出。例如,在High Sierra里经常会涉水深溪,穿速干的越野跑鞋可以不脱鞋过河,而防水鞋是极难做到这点的
  • 越野跑鞋和《天生就会跑》中提倡的“minimalist running”运动相关联;Minimalist Running大意是让脚得到最少的保护,甚至类似”赤脚“,从而激发出人天生的协调性,即前脚着地/谨慎选择落脚点/谨慎选择路面/保持正确的步行和跑步姿势等;具体理论依据请参考”Born to Run”

 实际情况:我穿的是New Balance WO889, 我对它的评价只有两个字:完美。它如此之合脚,简直就像是专门为我而设计的。可惜,这双鞋非常难买,据说现在已经停产了。

 

第六部分: Resupply

怎样补给?

  • 请点击:https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhfOryYvNDg_dHBWNkh6eXhFc0ZLWnNrdkdSNnRYSkE&output=html
  • 如上表,补给的盒子一共有29个,有另外的9个地方需要在当地购买所有的补给食物,所以一共的补给点有38;具体情况还会有变化
  • 每到一个补给点之后要做的事:与外界取得联系;领取盒子;找地方住下(有可能是旅社,也有可能是扎帐篷/住trail angel家),洗澡洗衣服,准备下一个路段的食物,等等
  • 每到一个补给点,我会更新自己的坐标/地址,和下一个目的地的预计到达时间和地址
  • ”Zero Day”: 全天休息日大约有10个左右(实际情况:全天休息日有15个)
  • 其他补给的物品:约每800公里会补给一双新鞋,在西耶拉山脉前会考虑补给某些冰雪用具(microspikes, 冰斧等等),熊罐,DEET(驱蚊药水)等等,每个补给的盒子里会装着下一段路的地图,所以说这些补给盒子可以算是我的生命线了

 

为什么要以寄包裹的形式来补给呢?沿途采购食物不行吗?

  • 其实大部分徒步者都会选择“沿途采购”的模式
  • 我不喜欢沿途采购的理由:选择受限;食物营养价值低;价格昂贵
  • 但是沿途采购也有不少优势:食物多样,不会吃腻;不需要把旅途计划跟邮局的时间表挂钩,可以随时决定放弃任意一个补给点,较为灵活
  • 根据以上考量,会有20%的食物沿途采购,另外的提前准备和邮寄

实际情况:下次走AT打算全程靠沿途补给

2015年更新:诺娅在AT上投递了5个补给盒子,主要作用是补充鞋、袜子、急救用品、电池等等损耗品而不是食物。食物在AT全程(除了Fontana Village)之外的地方都可以买到。

 

怎样从栈道上到达补给地点?

  • 大约有1/3的补给地离栈道较近,可以步行往返
  • 另外2/3的补给地需要搭车或者乘坐公交到达; 每次搭车会尽量组团

 

第七部分:Preparation

大约要花多少钱?

  • 在准备阶段,提前购置跟PCT相关的所有资料/食物/装备:3000美金(此数目包含任何跟PCT沾边的款项,哪怕没有直接用作装备的钱也算进去了;背包里所有的装备的总金额:1500美金左右;提前购买食物的总金额:1000美金左右)
  • 5个 月在路上的旅费:每个月600美金左右,共计3000美金。在路上旅费钱的主要用途:休息日住motel/hotel/hostel; 给”trail angel”的捐款(每人20美金);补给食物/餐馆消费;交通:机票,火车,大巴等等(达拉斯-圣地亚哥;加拿大-西雅图;西雅图-达拉斯)
  • 本次财务方面的宗旨是:低调组织捐款,不向父母要钱。如果亲戚要给钱,也与其他捐款一样放在sponsor行列

实际情况:在路上花费大约4000美金左右

 

你为PCT做了哪些方面的准备?

  • 科罗拉多栈道,800公里长距徒步(距离是PCT的五分之一)
  • 有幸提前得到了PCT这个大家庭的支持:科罗拉多栈道上结实的好友中有不少是已经完成了PCT的老战友, 且在PCT圈子里得到了一些未曾谋面的朋友的疑难解答
  • 理论学习: 看了跟长距徒步有关的十几本书, 研究了几十份装备清单, 利用各种网上的资源, 数量已不可考
  • 体能训练: 力量/心肺功能/肌肉协调性是重点; 极大一部分是在模拟PCT徒步(相似负重/装备/路况/海拔升降等);我的工作也是我的训练的一部分

在徒步科罗拉多栈道时,我明显感到自己前期准备不足,对徒步技巧和野外生存能力的学习急需加强。在经历了一次失温之后,我和日本人长沼商史成为了朋友,完成过PCT的他也自然而然成为了我的顾问。除此之外,我在网上加入了许多PCT论坛,许多PCT老将知道我的情况之后甚至专门联系我,解答我的疑难问题,甚至邀请我在PCT的旅途上接受他们的帮助。这些人中,包括PCT地图的编著者Halfmile, PCT起点装备商人Dave Super, 和几位著名的栈道天使。

在体能训练方面,我在达拉斯打了一份餐馆的工,可以用走路来赚钱。除此之外,我研读了许多超跑/徒步/耐力运动的著作,订阅了数份杂志,也经常关注长距徒步圈的动态。我的体能训练主要包括肌肉力量训练和有氧运动两个部分:前者在我家的瑜伽垫上完成,后者在达拉斯的各个公园和小区健身房的跑步机上完成。

在徒步开始前的两个月,PCT的准备精确到了3个部分:

  1. 对栈道深度的了解:读《指南书》和《手册》里有关每一英里和每一个补给点的描述,熟悉栈道每个部分的情况,观看PCT纪录片和年度电影;走之前PCT的许多地标我已经烂熟于心
  2. 轻量化装备选购:每样装备我都试用,必须达到120%满意才能带上路。比如鞋我就买了20双试穿。Whiteblaze.net和backpackinglight.com是我最常用的超轻徒步论坛。
  3. 补给点的选择:准备了28个盒子,预购了5个月食物的80%邮寄

 

为什么要走PCT?

  • 头脑中的憧憬都是虚幻的;我相信你们看到的路上的我,会告诉你们,和我自己,这个问题的答案
  • 但是我特别想感谢启发我走PCT的几个人:Sheryl Strayed, Wild一书的作者(这本书以在2014年拍成电影《涉足荒野》,入围奥斯卡和金球奖,我是从这本书里第一次听说PCT的);长沼商史,我在Colorado Trail上遇到的挚友和导师,不经意间提起他2012年徒步PCT的时候的许多事情;密歇根独狼,CT上遇到的一位有意思的老爷爷,是第一个”煽动“我在2014年尝试完成PCT的人(长沼和独狼都是2012年的直通完成者)

 

PCT和CT(科罗拉多栈道)有什么不同?

  • PCT总体而言比CT干燥许多。当我在CT上失温的时候,长沼告诉我2012年的PCT徒步季只下过5天雨;PCT的水源没有CT上那么充沛,找水是全程的主题
  • PCT走的人较多,所以其人文气息比CT浓郁。我在CT全程见到的thru-hiker加起来只有18人,而在PCT上我保守估算会遇到超过200人
  • 长度:PCT总长度是CT的五倍,量变引起质变;PCT的地质地貌多样性是单一的CT无法复制的

实际情况:因为今年算是先头部队,路上没有遇到想象中那么多hiker, 就连栈道天使和栈道奇迹的数量也较少,因为“the herd” (大部队) 才是天使们最重要的服务对象。

我没有统计过全程遇到的thru-hiker的数量,因为有不少人中途就退出了。我按照终点纪念碑的登记簿上的名字来计算,应该是当年第38位到达终点的Nobo.

 

途中会有可能放弃PCT吗?

坦而言之,可能性是有的,而且并不小。虽然准备了半年多,中途退出一定会让我有遗憾不舍,但我一定会珍惜中途与队友的相遇,珍惜在大山里的时光,并且争取改日重返PCT

实际情况:没想过放弃,一次也没有。

 

18 Jan 2015

约翰谬尔径 | 北美徒步最佳

 

2014年, 我借徒步太平洋山脊(PCT)的机会,走完了约翰穆尔径。在西耶拉山脉,约翰穆尔径中的160英里与太平洋山脊完全重合;剩下不重合的部分(惠特尼和优胜美地山谷)也可以从PCT上借道而行。于是,我花了一天的时间登顶惠特尼,另外用一天从优胜美地山谷徒步到了与PCT相接的Tuolumne Meadows, 从而完成了这356公里的John Muir Trail全线。

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约翰穆尔对于世界自然/环保/户外领域的影响无人能出其右。他是一个标志,一位领袖,一个丰碑。他的灵魂注定与美国西部的那片大山相连;而用他的名字来命名这条栈道,再适合不过。毕竟,这里是他用双脚一寸一寸跋涉过的土地。

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我徒步约翰穆尔径的时间是五月底;第一天登顶了惠特尼,迷路、雪盲、高反让这次登顶格外一波三折。第二天“森林人山口”(Forester Pass)的攀登更是险象环生:我们赶上了西耶拉山脉春末的暴风雪,不得不在下午三点提前结束徒步。从独立镇补给返回之后,我因落后于大部队一天,一个人翻越了格伦/品丘特/马热/穆尔/塞尔登/塞维尔六大山口,每天穿着跑鞋在雪地上踉跄行走,用徒步的装备挑战登山难度的线路。有多少次,天地间辽阔空旷,漫无一人,我仿佛置身于另一个星球。群山静默,白雪无言。PCT的路线已经完全被白雪覆盖。我要依靠手中的地图和手机里的导航系统来辨认大致的路径。无处是路,而又处处是路:只要看着远处的山头,就别管那条看不见的栈道了;选“最快最简单”的路就行。所谓的“最快最简单”,可能是在雪和冰和石头上踉跄踩雪数小时,可能是从北坡滑着雪蹭下陡坡,可能是鞋子裤子衣服全部湿透,可能是太阳西下而人还在雪线以上,以每小时1公里的速度艰难前进……

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给徒步带来更大挑战的是春末汹涌的溪流。约翰穆尔径上只有数目很少的几座桥;其他的河流和深溪都要淌水过河。由于我们进入西耶拉的时间较早,冬季的冰雪正是消融的时候,水流的速度和流量都是一年中最大最猛的。在最艰难的Bear Creek (熊溪), 这条十米宽的河水硬是让我溪水里泡了15分钟,每一步都要小心翼翼屏住呼吸;水流湍急,水底还有滑腻的水草和石头,稍有不慎便有生命危险。

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我就这样一个人跌跌撞撞地独自走完了约翰穆尔径。这是我在整个PCT徒步中最难忘的一段:我独自面对了太多艰难和挑战,忍受了生命中最无助的时光,熬过了最绝望的关头,最终却换来了对西耶拉白雪的念念不舍。约翰穆尔径是传统意义上的夏季线路:对于一个背着徒步装备的人,在五月底的高海拔雪原上,毫不借助雪具完成了一次又一次看似不可能完成的任务。我走得狼狈不堪;但是终点的成就感却是那么充足。“If I can make it here…I could make it anywhere.”

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更让我感激的是,有雪的西耶拉是那么美!我为8月那些徒步约翰穆尔径的人感到惋惜。如果你也有机会走JMT, 又有雪具和同伴,我强烈推荐在5月底“作死”一次。艰难困苦总会过去;当你站在10000英尺的山口上,那一瞬间看到了山的另一面:无尽的山脉波浪般地绵延着,云朵压在大地之上,冰湖泛着蓝色的光芒,而这条“美国最拥挤的徒步路线”只归你所有……

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以下,是美国《Backpacker》杂志关于约翰穆尔径的简单数据:

  1. 约翰穆尔径是美国户外爱好者评选出的“最想走的徒步线路”第一名;
  2. 全长220英里,356公里;
  3. 一般徒步者的完成时间为21-30天;世界纪录是3.5天;
  4. 最高点是14496英尺,即美国本土最高峰:惠特尼峰(4418米);
  5. 有75%的徒步者从北向南走;
  6. 全程总爬升14325米。

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(下文是为《户外探险》杂志撰写原稿的基础上改编的文章,内容略有增补)

 

天堂上的路:约翰穆尔径

John Muir Trail

在美国经济文化大州—加利福尼亚州的东部,藏匿着被誉为“世界最美的十大山脉”之一的西耶拉山脉(High Sierra). 这里西临加州富饶的中部平原,北部接壤内华达州的浩瀚沙漠:就在这宽度仅为100公里,长度为640公里的狭长山脉上,美国本土最高峰—惠特尼峰高高隆起,数千个高原湖泊星罗棋布,3个国家公园和20个美国自然保护区纵贯其中。“西耶拉”,或者Sierra Nevada, 在西班牙语里意为“覆盖积雪的山脉”—在这片海拔多为三千至四千米的山脉上,有许多山峰终年积雪不化,在加州东部的土地上犹如一条白色的丝带。数千万年前,火山推上地表的岩浆凝固,经过冰川的切割和风化侵蚀,才形成了西耶拉以花岗岩为主的山峦地貌。除了徒步和登山,这里也是全世界攀岩爱好者最向往的天堂。

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西耶拉山脉是19世纪向西进的淘金热的必经之地,而它真正得到开发还是在19世纪末20世纪初。“西耶拉俱乐部”(Sierra Club)和许多先锋探险家经过数十年的远征,在这条狭长的南北走向的山脊上开辟了一条举世闻名的长距徒步线路—约翰穆尔径。

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有关约翰穆尔

约翰穆尔(John Muir)是西耶拉俱乐部的创始人,美国国家公园体系的推动者,和全世界最有名的环境保护家/探险家之一。他用自己的脚印丈量着西耶拉的土地,用自己的心勾画着这片“光之山脉”(Range of Light). 约翰穆尔径是全世界最早被作为景观徒步线路而开发的长距离徒步栈道之一,于1915年动工,直到三十年代经济大萧条结束后才完全竣工。

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约翰穆尔 (1838-1914)被誉为“20实际美国环境运动的圣人”。他的主要成就有:成立西耶拉俱乐部(美国最重要的户外/环保组织之一);为保护优胜美地山谷和巨衫国家公园而进行的游说和政治活动;“国家公园之父”。约翰穆尔对世人最深的影响莫过于他广为流传的文学作品:他的游记、散文、日记、书信、随笔都是美国户外纪实文学的典范。这些文字的传播量之广之大,让他的环境主义哲学深入人心,得到了全美国乃至全世界范围内的普及。在这个意义上,约翰穆尔是个明星和煽动家。

 

栈道简介

约翰穆尔径全长356公里,位于西耶拉山脉的中部,全长主要成南北走向。

这条栈道的最南端是美国本土最高峰—惠特尼峰(Mt.Whitney),海拔4421米。最北端是优胜美地山谷(Yosemite Valley),海拔1230米。除了优胜美地山谷,栈道的海拔几乎完全在2400米以上,且有1/3超过了3000米。

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约翰穆尔径远离尘嚣,几乎完全被美国国家公园体系和国家林业局的保护区体系所覆盖。它从北到南穿越了三个国家公园:优胜美地,国王谷,和巨衫;并且经过了著名的John Muir Wilderness和Ansel Adams Wilderness, 可谓一个与世隔绝的世外桃源。

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笔者认为,约翰穆尔径对于国内的徒步和登山者来说,有以下最为显著的特点:

  • 栈道标记明显,较易找路,基本无需导航(雪季除外);
  • 坡度总体较缓,按照“之”字型攀登和下降的情况很普遍;
  • 虽然要经常涉水过溪流,但栈道总体偏干燥;降水少,空气湿度小;
  • 全线水源充足,水质极好,可以直接饮用;
  • 如果在有雪的季节徒步,最重要的技巧是:在早上攀登山口(pass), 在早上过深溪。
  • 约翰穆尔径有许多路段在林线以上,不利于扎营;建议合理安排每天的公里数,在低海拔露营。

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栈道历史

约翰穆尔径虽然已John Muir的名字命名,但他的构想者和策划者却不是约翰穆尔,而是以所罗门(Theodore Solomons)为代表的几代人的共同努力。

早在1884年,年仅14岁的所罗门就幻想在西耶拉山脉之中修筑一条与山脊线相平行的栈道。1892年西耶拉俱乐部成立之后,所罗门就多方奔走,还亲自去西耶拉山脉的进化山谷(Evolution Basin)探路。1898年,拉康特(Joseph Nisbet LeConte)正式接下大旗,和其他几位探险家于1908年第一次完成了西耶拉山脉的南北穿越,耗时28天,总徒步228英里(360公里)。这条路的大部分便在今后成为了真正的约翰穆尔径。

1914年,西耶拉俱乐部成立了组委会,与加利福尼亚州里政府进行合作,策划栈道的建立。同年,约翰穆尔去世,这条线路便以他的名字命名。

1915年,栈道开工,加州政府投资10000美金参与修建。州立政府的工程师McClure负责策划最终的路径图;他也负责与美国森林服务局(United States Forest Service)合作,参与栈道的实际修筑工程。

栈道的修建总共花了46年的时间;而大多数的路段其实在1929年经济大萧条之前就完成了。几个由于经济大萧条而搁置下来的路段也于20世纪30年代在国家森林服务局的合作之下逐步完成。

这条线路被誉为“全美最出名的小径”,每年有大约1500名徒步者企图一次性完成栈道全线的356公里。这当中还包括了不少“太平洋山脊径”的徒步者。

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最佳季节

约翰穆尔径徒步的时间窗口极其短暂,每年的黄金时间约为8月中旬—9月初;但只要西耶拉山脉的积雪融化,6-9月都可以进行徒步。笔者是在5月中旬从南端进入西耶拉山脉,于5月19日登顶惠特尼,之后一路向北前进的过程中每天都要翻越积雪覆盖的山口,并涉水超过腰际的河流,故不推荐在雪季结束之前进入西耶拉。另外,6-7月不适合徒步西耶拉的另一原因是铺天盖地的蚊子,如果要在这一时间徒步,强烈推荐携带化学防蚊喷雾或者物理隔离衣物。

据统计,John Muir Trail的大多数徒步者会选择7月和8月来行走这条栈道。

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徒步路线

徒步约翰穆尔径有两大主题—翻越8大山口,和涉水以Evolution Creek与Bear Creek为首的数条深溪。八大山口从北到南分别为:多纳胡,塞维尔,赛尔顿,穆尔,马热,品丘特,格伦,和森林人。因为栈道呈南北走向,固有两种路径选择:

a)       从北到南 (即从优胜美地山谷南下,至惠特尼峰):北端海拔较低,山口难度较小,且沿途有数个出口方便补给。故约75%-90%的徒步者会选择这个走向徒步JMT

b)       从南到北(即从惠特尼峰北上,至优胜美地山谷):走这个方向的徒步者大多数是“太平洋山脊径”(从墨西哥到加拿大的4200公里超长徒步线路)的通径徒步者。从南到北不仅在海拔上先难后易,而且若在雪季走这个线路,将要在北坡的大量积雪中下山,难度颇大。

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笔者于2014年夏季徒步了“太平洋山脊径”,约翰穆尔径有80%与之重合。但因太平洋山脊从南到北的局限性,笔者都是由山口的南坡上山,由山口冰雪覆盖的北坡下山,故翻越每个山口的时间要计算得极其精准。比如:必须在早上翻越山口,保证不会陷入雪坑;山口和山口之间的距离要在一天之内完成,要扎营在第二个山口之前,能保证第二天登顶;山口之间的深溪,也最好要在早上涉水而过,因为到了下午雪山融水的量便会大大增加,到了傍晚某些溪水如猛龙过江冲驰而下,几乎完全无法度过。

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徒步难度

约翰穆尔径的难度与季节的相关性极大。如果在每年7-9月,从北到南走向徒步,难度等级为中等,只要对于海拔足够适应,优化地选择沿途的补给地,有少量徒步经验的人也能顺利地完成整条JMT.  但如果时间过早(5月底)或过晚(9月底),都有可能遇上雪季带来的麻烦,要以登山的装备来进行徒步,并且届时徒步人数较少,河流湍急,难度系数会大大增加。且,JMT沿途有些补给地点在春末还没有开放。

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补给地

因为约翰穆尔径全长为356公里,一般徒步者需要2-3周的时间进行“通径”,故补给地的选择极其重要。从北到南依次的补给地有:Tuolumne Meadows ,Reds Meadow, Mammoth Lakes, Vermillion Valley Resort, Bishop Pass, Kearsage Pass (Independence, Bishop, Lone Pine), Trail Pass. 这些补给地大多间隔2-4天的距离。其中,Tuolumne Meadows和Reds Meadow在5月份有可能不会开放,需要提前核实。

在以上补给地中,最常被徒步者使用的是:

Tuolumne Meadows (第25英里处)– 猛犸湖 (第65英里处)–Vermillion Valley Resort(第79英里处)–Kearsage Pass/Independence/Bishop (第169英里处)–Trail Pass/Lone Pine (第203英里处)

约翰穆尔径附近最重要的小镇是:Lone Pine,Independence, Bishop和Mammoth Lakes.

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徒步方式:约翰穆尔径可以一次性“通径徒步”(thru-hike), 亦可选其中比较有代表性的几段完成:

a)       Rae Lakes Loop: 马热山口以南,格伦山口以北的美丽湖区;可以从Kearsage Pass进入,向北翻越格伦山口,即可在Rae Lakes附近徒步钓鱼,景色极佳。需时2-4天。

b)       Muir Hut: 以约翰穆尔名字命名的小木屋,位于穆尔山口。北侧有著名的Evolution Lake和Evolution Basin. 可以选择由Bishop Pass进入,北上,然后在Vermillion Valley Resort进行补给。需时2-3天。

c)       Devil’s Postpile National Monument: 这是由火山运动而造成的地质奇观,位于Reds Meadow以北,当日可往返。

d)       Yosemite Valley至Tuolumne Meadows: 优胜美地国家公园的精华,由Happy Isle开始徒步,爬升中会经过Nevada Falls等诸个瀑布。需时2-4天。

e)       Mt. Whitney: 美国本土最高峰,海拔4421米,从最南端的Whitney Portal出发,往返约16英里,可以当日往返,亦可两天一夜露营。

f)        Thousand Island Lake(千岛湖): 由Mammoth Lakes/Reds Meadows进入,向北30公里可以到达,是整个西耶拉最有代表性的湖区。

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许可证和熊罐头:徒步约翰穆尔径需要向起点处的国家公园或者国家林区申请许可证。每年徒步人数(加上太平洋山脊径徒步者)约有1500-2000人。许可证要求对食物的妥善存放,即在露营时把食物存放进某些营地附近的熊盒子(Bear Box)里,或者在没有熊盒子的区域随身携带熊罐头(Bear Canister).

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装备:西耶拉山脉即使在夏季,晚上的气温也有可能降到零度以下,且暴风雪的可能性会一直延续到7月,故建议徒步者准备低温羽绒睡袋,防雨罩或内胆,和microspikes之类的简易冰爪。早季徒步者需要携带冰斧等登山装备。7-8月底蚊虫猖獗,至少需要面部蚊帐和驱蚊剂。另外,在某些地段可能会根据当年的情况禁止明火,故不能使用酒精炉;以小型的气罐和炉头生火为上。帐篷最好采用free-standing (自立式),因西耶拉的花岗岩不容易插进地钉。除此之外,徒步JMT并没有对装备过多的要求,这里也是使用轻量化装备的天堂 (笔者在西耶拉时背包的基重,即除去水和食物/燃料的重量,约为7公斤)。

另外,根据沿线各国家公园的法律,徒步者需要在很多路段背负储存食物的容器,即“熊罐”(Bear Canisters)。熊罐的设计原理非常简单:人能打开,熊不能打开;结实。除了这些优点外,熊罐都非常笨重,最轻的也要1.5公斤左右。

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路线一览

优胜美地国家公园

栈道从北起点Happy Isle桥开始,沿着铺好的花岗岩路面一路呈“之”字形爬升,到达内华达瀑布(Nevada Falls). 从此地直至Half Dome的栈道口,是约翰穆尔径最拥挤的路段。经过Cloud’s Rest栈道口,JMT经过风景如画的Cathedral Lakes, 海拔稍有下降,最后在Tuolumne Meadows到达其与“太平洋山脊径”PCT的汇合处。Tuolumne Meadows亦是整条栈道最繁忙的补给地之一。至此,栈道一路向南,并在Lyell Canyon约10公里的平路之后开始爬升,最终在Donahue Pass(多纳胡山口)结束在优胜美地国家公园的路段。

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Ansel Adams Wilderness, John Muir Wilderness

多纳胡山海拔3370米,是JMT上北端的第一个山口。经过短暂的下降,栈道会再次爬升至Island Pass(岛山口)。岛山口以南,即是风景如画的千岛湖(Thousand Island Lake), 向南还有以Garnet Lake, Shadow Lake为首的高原湖区,美不胜收。

从千岛湖向南约30公里,即可到达第二个补给点—Reds Meadow/Mammoth Lakes. 从猛犸湖继续向南,翻越第二大山口–Silver Pass(塞维尔山口)进入Mono Creek区域,还可以Vermillion Valley Resort的船穿越爱迪生湖,到VVR进行补给。这一段要特别注意的是需要过2次河,Mono Creek 的水流在傍晚极其湍急。

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从塞维尔山口继续南下,在到达第三个山口–塞尔登(Seldon Pass)之前,会途径整个约翰穆尔径最臭名昭著的河流—Bear Creek. 熊溪的水流即使在非融雪季也十分湍急,宽度大概10米,笔者强烈建议在过河前把全身重要的物品防水化,并如指导书上所说“随时做好游泳的准备”。过河时有几个建议:一是可以几个人组成人绳,二是把登山杖或者手杖调整到最长,解开背包的腰带(以便在紧急时刻可以脱离背包)。过河需要极大的耐心,这10米大概需要在水里泡5-10分钟的时间。

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经过熊溪,翻越塞尔登山口之后,就到了著名的Evolution Basin(进化谷)。这里的山峰都以进化学家的名字命名。在进化谷仍然需要过另一条河流—Evolution Creek. 进化溪的宽度约为15米,但水流不如熊溪湍急,深度到小腿。

在进化谷内,约翰穆尔径正式进入国王谷国家公园。

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国王谷和巨衫国家公园

从进化谷向南爬升,即到达西耶拉第四个山口—穆尔山口,海拔3644米。穆尔山口的南北侧海拔较为平缓,这里人迹罕至,风景绝伦。山口顶部有以约翰穆尔名字命名的小木屋Muir Hut.

从穆尔山口向南而下,到达Paliside Creek山谷,这里是整个约翰穆尔栈道最受摄影师青睐的地方:山谷底部是Paliside溪和茂密的针叶林,东西两侧是耸立的山峰,其中有不少著名的攀岩圣地;Paliside Creek的河水湍急汹涌,与远处的雪峰交相辉映,十分壮观。

沿着Paliside Creek一路向南,即渐渐爬升至马热山口(Mather Pass, 3688米)的脚下:经过一段“之字”爬升之后,马热山口映入眼帘。在雪季,马热山口极其陡峭,可以算是西耶拉最危险的山口之一;而在徒步季,这里风景如画,南北端零星的高原湖泊是澄澈的蓝色,精致秀丽。马热山口向南不远既是第六个山口—品丘特(Pinchot Pass, 3673米)。品丘特向南既是Woods Creek索桥,在夏天这里也是整条约翰穆尔径人气最为旺盛的区域之一。

老七—格伦山口,南北都极其陡峭,其向南三公里便是Kearsage Pass补给地出口。最后一个山口—森林人山口,是整个约翰穆尔径最高的山口, 海拔为4009米。森林人山口同时也是整条太平洋山脊径的最高点。笔者曾在森林人山口顶端遭遇暴风雪,从北坡下撤时在能见度5米的情况下踩着茫茫雪原里前人留下的脚印前进。森林人山口至惠特尼山脚下的Crabtree Meadows大本营约有半天路程,若提早扎营,第二天清晨便可登顶惠特尼峰,并从东线下降到Whitney Portal, 从而结束整段约翰穆尔径。

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18 Jan 2015

风河山脉 (Wind River Range)

 

风河山脉,是美国藏得最好最深的秘密之一。

黄石,大峡谷,大提顿,优胜美地,锡安,拱门,羚羊谷,大环线,大烟山……相信大多数在美国生活的朋友都或多或少听说过上面这些地名。在美国游玩,roadtrip大行其道,而美国健全的国家公园体系和发达的公路系统可以让人踩下油门,走上观景台,稍作徒步,就能看到与世隔绝的美景。

还有另外一些地方,要去需要做些功课,花些勇气,还要凭借良好的人品和运气,我把它们归为“秘境”类景点。比如说:波浪谷,白口袋,反射谷,甚至是西耶拉山脉和哈瓦苏瀑布群;这些地方有的需要抽签,有的需要徒步露营才能进入,有的深藏在大山大地深处,非常难找。

还有这么几个地方,去的人少,但名气颇大,这两年也有被玩儿坏了的势头,比如:阿拉斯加。渐渐的,科罗拉多和蒙大拿也被人挖掘了出来,寒冷的北国的确能承载沉重的幻想,这也不是Into the Wild三言两语就能描绘得清楚的原始眷恋。

但是,还有这样一些地方,需要被正名。风河山脉(Wind River Range) 就是其中一类。

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风河山脉的确是孤僻的不合群的孩子。你说它是“秘境”吧,一天到晚在她身体上爬上爬下的人的确不少;你说它是“旅游景点”吧,一般人进去三四天都还出不来,更别说开车观景了;你说它是“新兴胜地”吧,电影里不见它,书本里不见它,大众文化小众文化里都不见它。它只存在于一小群人的愿望清单上。

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去年夏天我在科罗拉多徒步,认识了一个日本人,他本来是要来美国徒步“大陆分水岭”的。可惜因为种种原因,计划难产,他便只能走科罗拉多栈道一条短短的线路了。

那时侯我在海拔4000多米的冷雨里一脚深一脚浅地踩泥坑,长沼腿上的纹着的两条龙在朦胧的眼前晃来晃去。就这样,我们走过了一场暴雨,两场暴雨,最后走到了杜兰戈。

在杜兰戈,长沼宣布他要去墨西哥海钓,回美国之后还要继续徒步。他兴奋地向我炫耀手中的一本旧书,薄薄的,小小的,很不起眼:Fishing in Wind River Range.

“风河山脉有4000多个湖。” 长沼一边说着一边把地图铺开,蓝色的斑点密密麻麻:那是星罗棋布的高原湖泊。“那里人烟稀少,几乎没有人去,我一定能在那里钓到cutthroat trout”. 长沼是一个狂热的渔人,可我已经不记得任何和鱼有关的话题了:那几千个蓝色的斑点,在我心里跳来跳去,一直没有平息。

后来,长沼从风河山脉回来了,又去了新西兰走纵贯线Te Araroa. 最后,我问他:科罗拉多的落基山脉,加州的西耶拉,华盛顿的北喀斯科特,新西兰的南阿尔卑斯,哪个最美?

他毫不犹豫地回答说:风河山脉。

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风河山脉,英文名Wind River Range, 又在“圈内”被称为Winds. Gone with the winds. Hum.

风河山脉的亲眷有不少。它位于怀俄明西北部,是北美大陆分水岭上的一段;它和黄石/大提顿同处一个生态区,和加州的西耶拉地质成因相似。

风河山脉有北美落基山脉现存的最大的冰川,是绿河等河流的发源地,其最高峰Gannet Peak也是怀俄明州的顶峰。风河山脉中海拔超过13000英尺的山峰一共有40座,高海拔湖泊4000余个。

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我想,风河一直没有出名,也许是因为黄石和大提顿这两个邻居的光芒太过耀眼了。另一个原因是:风河山脉不是旅游景点,它地理位置极其偏远,而且当中的风景必须要徒步起码一天之后才能看到第一眼,在里面徒步个四五天才能出来,几乎是它对“游客”的基本要求。就这样,风河山脉孤傲地砍掉了一大堆看客人口,在怀俄明自顾自怜地迎接一小部分常客。

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近些年,风河山脉的名声稍有起色,主要是拜“大陆分水岭栈道”所赐。Continental Divide Trail是美国徒步三重冠(Appalachian Trail, Pacific Crest Trail, CDT)当中最长最难最不完善的线路,走完的人全世界不到300个。不过被问起CDT全程最美的路段,大多数人还是会把票投给风河。

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除了长距徒步发烧客,对风河感冒的另一批人是登山和攀岩爱好者。让这些人比较难过的是,风河山脉(即大陆分水岭)离十几个栈道口停车场之间,都要走一两天的trail才能到达,背着这么多装备徒步到山脚下可不是一件轻松的事。相比风河山脉,西耶拉也有类似的问题,不过西耶拉周围有三番那样的大城市,去的人一多,再难的事儿也会变得简单。

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风河山脉覆盖了数个National Wilderness Area, 故当中的小径错综复杂,体系非常完善。如果把风河山脉比作迪士尼乐园,那么只要你进了某个栈道口,就相当于买了公园“门票”,之后怎么玩,看您自由组合。所以,在风河山脉区域内徒步具有相当大的灵活性;但是,风河山脉的徒步又是相当单一的,因为最好的景色都集中在大陆分水岭附近。所以,笔者建议腾出4天以上的徒步时间,可以随时更改计划。

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地理位置

飞到风河山脉附近,可以选择三个机场:怀俄明的杰克逊(Jackson,WY), 犹他的盐湖城(Salt Lake City, UT)和爱达荷的太阳谷(Sun Valley, ID). 其中,杰克逊的机票/住宿/伙食都是最昂贵的。太阳谷这个小地方有可能是最便宜的(取决于你从哪个机场起飞:从西雅图到太阳谷的往返机票一百来刀可以轻松拿下)。

飞机降落的这几个城市,绝不是你在风河山脉的“大本营城市”。都太远。一般去风河山脉徒步,有以下三个驻扎城市可以选做base:

1. Pinedale: 位于风河山脉以西,离最近的栈道口(也是最繁忙的栈道口)停车场Elkhart Park大约二十分钟车程,距离去看“塔圈”的栈道口Big Sandy大约一个半小时车程(其中包括40分钟的土路,4WD required). Pinedale是我两进风河山脉选择的大本营城市,跟一个因素有关:城区的一家名叫Great Outdoor Shop(http://www.greatoutdoorshop.com/)的老板是风河山脉有名的攀岩家,这个店提供去各个栈道口的shuttle. 比如说,你想把车停在A停车场,但是因为你选择的徒步路线需要从B停车场出来,就可以放心把钥匙交给店员,他们会帮你把车开到B停车场,或者去B停车场接你。当然,这些都是要付费的。2014年8月,Great Outdoor Shop接送去Elakhart Park TH的单程价格是35刀,接送去Big Sandy TH的单程价格是110刀。他们还负责帮你把车开到另一个栈道口的shuttle服务,2020年从Green Lake到Big Sandy栈道口之间是400刀。

(因为在怀俄明旅游本身物价就不便宜,再加上风河山脉栈道口的复杂性,去徒步一次单人预算总共是$1000左右。)

Pinedale只有一条街,街上除了这家户外店,还有一个大型超市,一个加油站和好几家酒店。户外店附近有一个教堂,免费收留thru-hiker过夜。我当时刚走完PCT, 勉强能混一个thru头衔,不过如果你看上去像走了很久的样子(aka够脏够臭够瘦)他们应该会收留你的。

2. Dubois: 风河山脉东北部的小镇,可搭车去Union Pass。 Dubois的一大好处是每天有一班去杰克逊的巴士,交通方便。除此之外,Dubois离几个重要栈道口都非常远,所以基本没有人把大本营选在这里。

3. Lander: 风河山脉东南侧的小镇。兰德是个好地方:这里是美国国家户外学校的总部(National Outdoor Leadership School), 了解风河山脉的人非常多。兰德虽然没有Pinedale有那么好的access point, 但它本身户外气息浓厚,就算作为旅游参观景点而言也是颇有价值的。

如果租车去玩风河山脉,实在是太不划算:这车在你徒步的时候,完全用不上,闲置的时间可能是使用时间的10倍以上。所以,玩风河的最佳可能性要么是开自己的车,然后从同一个栈道口出来;要么是拜托住在附近的亲朋好友搭个车。直接搭车进入栈道口的可能性很小;从栈道口返回城镇的可能性比较大,但也要碰运气。

一句话总结:到了风河山脉的栈道口,你需要烦心的事儿也就解决了大半了。

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栈道口选择

Trailhead Aspect/Nearest Town Areas Accessed Notes
Trail Lake NE side – Dubois Glacier Trail
Gannett Peak
Downs Mountain
Ross Lake
Start of the Glacier Trail approach for Gannett Peak
Dickinson Park E side – Fort Washakie Cathedral Lakes
Bears Ears Trail
Roberts Mountain
This approach goes through the Indian Reservation and there have been issues with closures and fees. Currently, the road is open to the public, but you must buy a tribal fishing permit, which is not cheap.
Worthen Meadow SE side – Lander Coon Lakes Trail
Deep Creek Lakes
Wind River Peak
Approach for the east side of Wind River Peak
Big Sandy SW side – Farson Cirque of the Towers
Wind River Peak
Temple Peak
This trailhead utilizes a long, 40 mile dirt road starting a couple miles east of Farson off Highway 28 and can be very rough on passenger cars. Despite this, it’s popular as it’s the primary approach for The Cirque.
Elkhart Park W side – Pinedale Pole Creek Trail
Jean Lakes
Titcomb Basin
Gannett Peak group
Indian Basin
This is the most popular trailhead in the range and located about 15 miles from Pinedale along a paved road. Most people climbing Gannett Peak start here as well as backpackers headed to Titcomb Basin which is a long 12 mile hike away!
Green River Lakes NW side – Pinedale Roaring Fork Trail
Highline Trail
Tourist Creek Route
Downs Mountain
This trailhead is also about 40 miles from Pinedale along a very washboarded dirt road that ends at Lower Green River Lake. Popular with backpackers using the Highline Trail but very remote and secluded areas can be reached from here.

(表格来自Summitpost-Wind River Range)

上表只是风河山脉栈道口的一小部分。但对于第一次去风河徒步的游客,只需要知道以下几个特别重要的栈道口就可以了:

1. Big Sandy TH: 南缘最重要的栈道口,Cirque of Towers (塔圈)徒步必选。

2. Green River Lakes TH: 北缘最重要的栈道口,要走8-10天可以搞一次hardcore的纵贯徒步。

3. Elkhart Park TH: 西缘最重要的栈道口,离Pinedale最近,最繁忙,是去Titcomb Basin的必选。

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最佳季节

八月底–九月中旬。蚊子开始减少,夏天的季风季/雨季基本过去,气温大概是白天最高温50+华氏度,晚上35+华氏度左右。

但是!这只是一般规律,楼主就遇到了特例:2014年八月的最后一个星期,怀俄明遭遇强力冷湿气流,在风河山脉的8天里有7天是在下雨,结果我又差点失温。

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(风河山脉也需要湿脚过河,在华盛顿州没淋的雨迟早要还回来的)

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线路推荐

去风河山脉徒步,起码要规划5天时间。如果当中有3天半左右或以上用于徒步,我强力推荐两个景点:西北侧的Titcomb Basin/Indian Basin, 和南部的Cirque of Towers. 但注意,这两个景点是二选一。如果二者都想去,需要策划7天以上的时间。

当然,对背包徒步不陌生的小伙伴们,建议参考Adventure Alan或者Andrew Skurka的风河高线。Class 2-3是常态。

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1. Titcomb Basin

简单版本:Elkhart Park TH–>Photographer Point–>Pole Creek Trail–>Cook Lakes–>Highline Trail–>Little Seneca Lake–>Island Lake–>Titcomb Basin Trail–>(Indian Basin/Pass optional)–>原路折返

用时:2天

注意:有许多人在经过photographer point之后,不会继续走pole creek trail, 而是选择Seneca Lake Trail. 楼主两条都走过,表示相当不推荐后者。Seneca Lake Trail走得人多,栈道的侵蚀非常严重,徒步过程很不愉快。反之,Pole Creek Trail的尽头是Cook Lakes, 虽然路程远了一点,但库克湖区的风景可以算作风河山脉第三赞的。有不少人会从这里走offtrail, 去Bald Mountain Basin, 稍微技术含量高一点的还可以上Angel Pass翻越大陆分水岭(不过我见过的几个人都失败了)。

Titcomb Basin可以算作美国本土湖光山色最为惊艳的区域,跟它的地理位置有关:如果仔细看地图,会发现这是风河山脉在离大陆分水岭最为接近的一个盆地(Indian Basin等offtrail的除外),而且有南北相连的三个大湖;东西两侧被几座13000英尺以上的山脉夹击,尽头可攀登Gannet Peak.

这条路上的精华是在翻越过Lester Pass之后,逐渐映入眼帘的Little Seneca Lake. 从这里再翻越两个小山口,Island Lake是整个风河山脉使用率最高的湖泊,也是楼主眼中最美的湖泊之一。笔者建议在Island Lake扎下大本营,第二天用一天时间来回Titcomb Basin (下午光照最好)。有多余时间的,还可以去Indian Basin走一遭。

更长更美的路线(有class 3攀爬): Elkhart Park TH–>Photographer Point–>Pole Creek Trail–>Cook Lakes–>Highline Trail–>Little Seneca Lake–>Island Lake–>Titcomb Basin –> Knapsack Col (大陆分水岭) –>Peak Lake –> Green River TH

用时:3-4天

这是大陆分水岭步道的风河北侧线路,只有一个比较困难的山口(Knapsack Col),且困难的一侧是上山模式,所以并不吓人。如果有多余时间探索风河,我墙裂推荐这个线路。

 

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2. Cirque of Towers (塔圈)

塔圈是魔鬼撒下的棋子,还是上帝布好的局?当我从得克萨斯山口的暴雪中等到了云开雾散的晴朗,Pingora Peak的轮廓惊现眼前时,恍然觉得这是宫崎骏童话世界里才会出现的秘境。

塔圈的徒步路线有很多,大多数人采用的是如下一种:

Big Sandy TH–>Jackass Pass–>The Cirque: Lonesome Lake (折返)–>(Lizard Head Trail–>Washakie Trail–>Washakie Pass)

用时:两天半

因为楼主是从北向南走的塔圈,所以路线方向相反:

Shadow Lake–>Texas Pass–>The Cirque: Lonesome Lake–>Jackass Pass–>Big Sandy TH

在此,楼主吐血推荐Shadow Lake–>Texas Pass路线。前提是你要有靠谱的导航系统,因为这条线属于class 2, off trail route, 一般的地图上把栈道标注到shadow lake就结束了。之后去得克萨斯山口的路需要你自己找。但是找路哦过程并不难:沿途有很多记号。得克萨斯山口本身有一点陡峭,攀登的过程中有几处需要用手,不过大多数徒步者都能胜任,而且危险系数并不高。登顶得克萨斯山口之后,整个塔圈会以最景点的角度呈现在你面前:因为这条线路没有标在地图上,是当地人最喜欢的野路,所以你看到的塔圈的排列角度也会和大多数游客看到的十分不同。

 

关于Wind River High Route (WRHR)

除了以上推荐的线路两个景点之外,风河山脉还为更高阶的玩法提供了多种空间;攀岩和登山的除外,有一条80英里的“高架线”Wind River High Route, 可以在一星期左右的时间内完成,适合有徒步经验,尤其是class 2或以上经验的户外爱好者。

Hight Route并不是一条trail, 而是一条于大陆分水岭平行并且多次交汇的“路线”。当中有些是marked trail, 有些需要自己找路,有些则涉及在冰川上的行进。由于近年来气候变暖,冰川徒步的危险程度比以往而言大大增加。

关于High Route, 网上有一篇极有参考价值的文章,还提供了整个high route的地图:

http://www.adventurealan.com/WRHR/

徒步王Andrew Skurka另起了一条比上面更难的high route:https://andrewskurka.com/adventures/wind-river-high-route/

好友用中文写的长篇high route游记(参考的是Adventure Alan的版本):https://www.douban.com/note/774756945/

 

关于装备

1. “Proper storage of food”: 风河山脉内没有熊盒子,故夜间处理食物的方法比较单一:会bear hang的,把食物挂在树上;不会的,背着熊罐,把熊罐放在离营地100英尺以外的地方。2020年,熊袋子ursack也是轻量化的选择。

2. 要走high route的徒步者会有几段路在冰川上行进,可以准备microspikes之类的微型冰爪;在trail上徒步的(比如去塔圈或者Titcomb) 选用一般的徒步装备即可。

3. 如果在八月初或者之前去徒步,要带100% DEET或者防蚊面罩。

4. 在风河山脉徒步,一定要有相当完备的导航系统:topo maps, recreation maps, 手机或者handheld GPS中提前下载好的离线地图。安卓使用者简易使用的是backcountry navigator pro app+离线地图+recreation map。笔者使用的是gaia gps app (apple),配合谷歌上搜寻来的calTopo Map.

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相关资源

就连英文网站中,有关风河山脉的资料也十分稀少,笔者在徒步之前主要参考了以下两个链接:

http://www.adventurealan.com/WRHR/

http://www.summitpost.org/wind-river-range/171223

一条更加难的high route: https://andrewskurka.com/adventures/wind-river-high-route/

17 Jan 2015

【游记】科罗拉多小径 | 37天800公里徒步全记录

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http://v.youku.com/v_show/id_XNTg4ODI4Mzg0.html

2013年的六月初,我从盐湖城开始搭车,历经900公里,只用了一天半的时间,就来到中西部的最大城市– 丹佛。五位素不相识的陌生人把我从一个高原城市运送到另一个高原城市,车轮在海拔两千米的高速上飞驰。

2013年的七月底,我从科罗拉多州西南部的小城Durango登上了飞机。飞机飞越过落基山脉的雪山,最后又把我送回了那座高原城市—丹佛。

6.15—7.21, 这37内的所有,已经让我不再是丹佛之前的那个我。

当飞机从落基山脉的上空掠过,我知道脚下的路,我曾一步一步走过。

在这37天里,我走了800公里,爬升和下降了57000多米的山脉。这就是全美的长距离徒步线路中平均海拔最高的科罗拉多栈道(Colorado Trail)。

800公里:这800公里主要覆盖了绵延了美洲大陆的落基山脉。800公里是走过8片山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,5片国家森林。

57000米: 57000米相当于把珠穆朗玛峰,从底到顶,上上下下爬6.4遍。57000米也意味着每天的爬升和下降要达到1800米。

37天:这37天里有28次扎营,18次一个人扎营,17次无水扎营, 无数次的雷雨,3次的独身夜行,5次搭车进城镇,7次补给,5片止痛片,4次迷路,2次接近失温,最长记录是8天8夜没有洗头洗澡,3次扎营在树线以上,每天的平均速度是25公里。37天是30天的栈道步行,和26天的完全一人独行。有时经常24小时见不到一个人。

22岁,女性,独身,中国人:我让今年栈道上的所有人记住了这个红彤彤的“中国石头”,为祖国留下了一点印记。每年会有成百上千的的户外爱好者用徒步,骑马,山地自行车和越野滑雪的方式游览这条栈道,但他们当中只有不到100人会把这800公里完全走完。这一路我只见到了18位“Thru-Hiker”,我很高兴能成为他们其中的一员。

— 中国女孩王阳和我一起开始了这条栈道,日本大叔长沼和我一起结束了这条栈道。在此中间,我总在最需要的时刻见证了人间最美好的奇迹。哪怕是在独身一人的时候,也觉得冥冥之中有上天的眷顾。一路,且行且感恩。

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科罗拉多州是全美国平均海拔最高的州,坐落在高高隆起的美洲脊背—落基山脉之上。这里拥有五十多座海拔超过了14000英尺的山峰,是户外爱好者向往的天堂—滑雪,登山,山地自行车,攀岩,徒步,户外项目不一而足;科罗拉多的城市也是全世界户外爱好者的大本营。

就在这个北美屋脊上,科罗拉多人民用智慧和胆量铸造了一条长长的“纽带”,穿越落基山脉,横向切断大陆分水岭,可谓是世界徒步栈道中的杰出之作。

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这条“科罗拉多栈道”(ColoradoTrail)全长782公里,从科罗拉多州东北部的首府城市丹佛(Denver)一直向西南方向延伸,直达杜兰戈(Durango)。它全长约为800公里,东北-西南走向,途中与“大陆分水岭”(可粗略理解成落基山脉)重合交汇数次,途径8片山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,和5片国家森林

栈道基金会把栈道划为28段,大多数可以一天走完。徒步科罗拉多栈道的时间因人而异;目前的世界纪录为7天,不过大多数人需要花上40天以上(包括离开栈道去城镇补给的时间)。我通径徒步的时间为37天(包括3个全休日,7个补给点)。

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科罗拉多栈道诞生于1987年,是美国最年轻的长距线路之一。它与“太平洋山脊”栈道等超长距线路类似,也是由一些20世纪30年代左右由美国林业局建造完成的较短的栈道组合拼接而成。与大多数线路不同,科罗拉多栈道也是一条越野自行车道,除了沿途的6个国家野生自然保护区不允许自行车通过之外,其余地段全部对自行车手开放。如果把整条栈道在一个夏天走下来,遇见的自行车手的数目会远远大于徒步者的数目。

科罗拉多栈道沿途水源充足,栈道坡度平缓,修缮状况良好。其难度主要在于:海拔,天气,和偏远性。我认为科罗拉多栈道整体难度适中,如果有基本的户外意识和完善的装备,初级选手也可以畅游CT。

科罗拉多栈道东低西高。丹佛(东北起点)的海拔约为1700米,而杜兰戈(西南起点)的海拔接近2000米。栈道的前半部分(丹佛至普林斯顿山)整体海拔较低,栈道附近的城市较多,所以难度较低。而栈道的后半部分(普林斯顿山至杜兰戈)人迹罕至,海拔较高,在圣胡安山脉部分几乎全部处于林线之上,难度较大。所以,通径徒步可罗拉多栈道的人大多数选择从丹佛出发,先适应海拔和难度,然后再越来越接近栈道较难的西南部分。

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其实在出发前的两个月之前,也就是2013年4月份,我还从来没有听说过科罗拉多栈道。当时已经临近大学毕业,我在图书馆等公交车的时候无意看到了好友,【走遍美国】公共主页的站长“船长”转发的一张图,说是一个女孩子要一个人走这条Colorado Trail。这个女孩就是王阳,2013刚毕业于UT Austin, 也喜欢旅行。我浏览了王阳的人人页面,觉得这个女孩踏实靠谱,也很有激情。后来的接触让我更喜欢这个姐姐。王阳在第2天和我在栈道上分开,第10天返回了奥斯丁处理南美签证手续,她的探险仍将继续。大家可以关注她的博客:http://blog.sina.com.cn/u/1972197631

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“极简”和“超轻”: 全世界最优秀的户外产品,往往诞生在长距徒步产业,也更容易在长距徒步者身上发现。为什么?一个人在山里走5个月,他需要的是一个耐用,实用,轻便,小巧,安全的器材。于是,在寻找器材这件事上,我参考了whiteblaze.net上的很多长距爱好者的清单。虽然以前有过backpack的经验,但毕竟不是这样30天的长距。时间一长,劳损的可能性加大,负重过多的危险性也增大。好在我早已经习惯了“极简”的理念,知道人是可以不需要很多东西就能生存下来的。事实证明,如果你在乎的是安全舒适,UL完全能满足这一点。

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不打没有准备的仗:积累了一年半几乎每个周末都爬山的经验,多次长跑比赛,半年的非洲舞课以及课上每次240次仰卧起坐,泡了一个月健身房练肌肉,多次负重徒步trail run, 读完了与长距徒步有关的3本书,咨询过起码10位户外专家,参考过超过20份装备清单, 在pmags的博客和whiteblaze.net上修炼了两星期,提前两周到盐湖城和丹佛适应海拔,临走前拜访CT总部咨询具体情况—这些就是我为了此次徒步做的准备。事实证明,每一项都起到了作用。

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“七个盒子”: 大家除了关注how fast, how long, how far这三个问题之外,很多人都问:你吃什么?我的吃的全部是提前寄到沿途的小镇上的,此行一共有7个地方。几乎每个都需要搭车到达。最重要的补给品是食物,燃料和维生素,因为沿途很多地方买不到。邮寄补给品,就一定要等邮局开门,所以尽量不要在周末到达。其实燕麦片/方便面/能量棒/土豆泥/葵瓜子/trail mix这些食品都很不错,也能在大多数地方买到。

每个盒子寄到沿途的一个城市,每个城市相距100公里左右。我必须要在把补给的食物吃完之前到达下一个地方。其中遇到过一起险情:我不知怎的只放了3包热食在盒子里,而那段路要走72迈。于是我用了4天,干完了5天的路程,只依靠3天的食物。“没有吃,没有穿,也没有那敌人送上前。” 另一次,是旅途开始第三天的时候断粮,幸好扎营半天等到了王阳,那奇多吃得很是舒心。

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搭车去丹佛,顺道访金城:5月16日毕业,20号就开始了roadtrip, 从加州向南借道亚利桑那,然后北上犹他。6月2日在盐湖城沙发客2天,同时在附近的山上进行准备训练。6月5日从盐湖城开始搭车,只用了1天半就搭到了丹佛。在丹佛继续沙发客。最后的两天拜访了Colorado Trail Foundation的总部,得到了关于trail的一些最新消息。至此,准备工作基本全部完成。

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三样恐惧: 最初的10天,我的三样恐惧是–一个人扎营,闪电,和没有栈道标记(容易迷路)。中间的10天,我的三样恐惧是–山火,苍蝇蚊子,和找不到合适的营地。后面的10天,我的恐惧变成了一样:失温。头顶的电闪雷鸣都比不上失温可怕。但是在倒数第三天的时候,我遇到了此行最艰难的情况:严重迷路,且要一直在陡坡上开路。没有GPS, 没有像样的地图,我最后不仅找到了路,也找到了人,这不得不说是奇迹。

分道扬镳:第二天我和王阳就开始solo了,这是我俩都没有预料到的事情。第三天晚上是我们最后一次在一起露营。第十天的时候,王阳因为南美签证的手续要飞回丹佛,从此之后我正式一个人solo。长沼说,PCT上solo的人超过9成。的确,这一遭走下来,我深刻地意识到了步速对于走长距的人的重要性。在临走之前拜访了办公室,老大Bill Manning对我说:跟任何人一起走长距都很不靠谱;大多数人最后都会因为速度的原因分开。的确,solo满满的都是危险,但这几乎是长距徒步的唯一方式。

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高原反应:除了在登顶Elbert的时候,心脏有微微胀痛扯痛的感觉,没有任何高原反应迹象。提前2周就到了科罗拉多高原适应,也许是没有任何高原反应的原因之一。

谁说科罗拉多从来不下雨?科罗拉多的雨季一般从七月下旬延续到八月中旬;作为今年的early-starter, 没料到还是赶上了雨季的尾巴。科罗拉多的雷雨多出现在中午1点之后,和傍晚4-6点之间,基本所有的雨都是雷阵雨。对于全栈道的精华,San Juan Mountains, 我留下的唯一印象就是无穷无尽地空旷山顶,和山顶黑压压的乌云。高原上的雨是极其冷的,失温其实比闪电的威胁更可怕。

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黑鹰山迷路,上演“荒野求生”:走到黑鹰山山顶,海拔4000米,当时雷电正在我头顶肆虐,我一心只想下山。山顶分出了两条路,左一条,右一条。我选择了人迹较少的一条,从此决定了我一生的道路…不开玩笑了。在开始走错路之后,做的决策性错误是没有回到山顶继续找路。错误的那条路基本不是路,而是一个50度的下坡,完全off-trail, 比class 2可能难度还要略高。下坡之后,下方是一个山谷。我当时有三条信息:我要去的方向是东南方;我会穿过一条小溪,翻过一座山脊;最后到达的地点是一条乡村四驱土路。于是我一路开荒,向着东南方向走。在完全meiy偶路的情况下bushwack 五小时之后,已经饿得不行,但完全没有地方可以坐下来吃饭,也没有时间吃饭,因为我一定要在天黑以前把路找到,不然连搭帐篷的地方都没有。一路上仿佛可以看到隐隐约约的脚印,但我知道那是我的幻觉。在一个下坡处,白桦林非常湿润,有20多只苍蝇围着我转,野草漫过腰际。当时刚下过雷雨,地面非常湿滑,树枝和石头隐藏在草下面,稍不留神就容易摔倒。终于,我隐约地看到了谷底的一条红色土路,但我不确定那是不是我寻找的FS550. 一路基本上从山上滑着到了山脚,路上没有任何标牌。但是我觉得情况不妙,因为路边有一条小河,而我要去的那条路附近是没有任何水源的。

于是我把包放下,开始往西探路。大概走了1英里左右,我知道这一定不可能是正确的路,因为溪流一直都在。于是我折返。拿了头等和几个能量棒,我开始向路的反方向前进,把包留在山脚。当时是晚上7点左右,我一直沿着那条路上坡,一直走到9点,走了约4英里。当时天已经完全黑了。我心想:如果这条路也不能把我带回栈道,那么我只能回到山脚,沿着溪流向西,一路有水源。土路会把我带到大马路上,到时候我再拦车。但这意味着我无法完成剩下40迈到Durango的栈道了。虽然这样的想法很让我沮丧,但我没有放弃,非常固执地继续沿着土路前进。就在几乎快要扭头返回的时候,我看到了路牌:FS550!! 在这个交叉口,有另一条路:FS564. 我对照了数据书,确认这就是栈道。而且我马上就在路牌上看到了科罗拉多栈道的标记!

更幸运的是,在这时我听到了人讲话的声音。我沿着声音寻找过去,是一群已经扎营的山地自行车手。其中一个男孩Pitt说,要不我开车和你去取包吧。于是我们就在四驱土路上颠簸了一个多小时,把包取到了营地,当晚和他们一起扎营。总是在最深的绝望里,遇见最美丽的惊喜。上天先给了我地域,又在之后给了我天堂。我很庆幸自己没有放弃找路,非常固执的push-on. 但是我也从这次的教训里学到了宝贵的经验:一定要带靠谱的地图;迷路后一定要回到原地,寻找路标

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失温记:在科罗拉多栈道上,有两件让我印象格外深刻,并改变我户外理念的大事。而这两件事都是没有留下任何照片的。发生时的错愕,调动全身细胞处理的投入,让我没有任何时间心思去考虑如何脱险意外的事。这两件事不仅给我上了重要的一课,也让我复习了还在大学户外队就学过的金玉良言:Stay dry, stay put. 现在回想起来,在科罗拉多栈道上我的确缺少很多野外生存重要的经验和意识;而也万幸中逃过两劫,并成长许多。

七月的洛基山脉,正值一年一度的季风季。海洋流带来的温润海峰在拔高大陆分水岭时遇冷空气凝结,降水,每年夏季七月底到八月初的几个星期有时天天降雨,并且时间稳定地如闹钟一样准确。

这天,我和长沼在栈道上碰面,两人一同向我们的下个补给地–银顿市前进。下午三点,在石头山口(Stony Pass) 稍作休息,补充能量。这里到Elk Ridge一带被称为Chicago Basin (芝加哥盆地),地势平缓,没有遮挡物。我和长沼并不知道,今夏的最大一场暴雨正在酝酿。

这段路完全暴露在林线以上,海拔有三千多米。连日的雷阵雨已让我对闪电和雷声司空见惯,丝毫没有更多警觉。

渐渐的,雨越下越大,我的手脚都被淋湿,变得僵硬起来。高原上的雨是极冷的,那种刺骨的冰凉渐渐袭来。

此时,我犯了一个大忌:偷懒,没有及时更换上雨衣雨裤,也没有给背包套上防雨罩。同时,我也并没有携带防水手套来保护我冻僵的手。“雨就 快要停了”,我这样告诉自己。老天爷好像看穿了我的心思,让雨越下越大,面积越来越广,乌云已布满整个天空,完全看不到一丝一毫蓝天的踪影。

我和长沼都意识到情况不妙:闪电离我们越来越近,而且四面八方都有。四面楚歌时,长沼决定原地等待。在这几分钟里,我的身体因为没有了因移动而产生的能量,已处在失温的边缘。

雨一直下。我们在一个土坡边扔下背包。因为我的手指已经没法动了,长沼帮我脱鞋,穿上雨裤(内部已经湿了),穿鞋,系鞋带。我顿时感到自己像个不懂事的小孩,没有自理能力,需要大人手把手教。长沼拿出他的防水手套给我戴上。我说你不用吗?他说自己并不冷;的确,早已换好雨衣雨裤的他看上去状态还不错,而我已经几乎僵到走不动路了。

这是的我们面临一个选择,是继续在雨中前进,还是找地方扎营?长沼开始四处寻找合适搭帐篷的地方。仿佛过了一个世纪后,他回来了,带来了好消息和坏消息:搭帐篷的地方有,不过目测在一公里以外的谷底下面,有几棵树可以庇荫。

在我半信半疑地朝那几棵树移动的过程中,被一片巨石滩挡住了去路;我的腿已经僵硬地几乎无法下蹲。两人在前进十几步之后果断放弃,这番。也许,惟一合理的选择是继续前进,用身体产生的热量让我回温。这时长沼说了一句话:“It’s all in your mind (一切皆在你的头脑中)。” 让我恍然相信意志力的力量可以帮我做到一切。

说起防水化,我对这三个字可谓毫无意识!以往的雷雨,我都任凭着自己的路线图,裤子和背包湿掉。“失温”在我心中一直是个太遥远的词,它只属于珠穆朗玛和泰坦尼克号。我的麻木不仁和轻敌险些让我付出了重大的代价。

前进了一个世纪。

雨是会吸魂的。它有呼吸,有情感,有侵入性。体温只是我们脆弱的保护伞。人的皮肤固然防水,但是面对雨水海水这些可温柔可参保的液体的时候,我们必须以最谦卑的心态承认自己的渺小和人体的不完美。

回想科罗拉多栈道上的一路,自然界虽说让人顿生孤独感,但对自己都是善意,友好的。山火没有烧过来,大雪没有下过来。没有遇到熊和山狮,没有崩石和泥石流,没有风灾和沙尘暴,几英里就有合适的水源,十几英里就有适合扎营的平地;下暴雨时常有山林庇护;坡不太陡,路不太难,全程属于class 1级别。当我自以为是地认为自己懂得如何和大自然相处时,当我自鸣得意地嘀咕她的智慧能量和善变时,当我妄自尊大地享受她的恩惠而忘却她的参保时,这场雨下得正好,洗去了我的全部骄傲。

这种意识会伴随我走完科罗拉多栈道和太平洋山脊。之后的每一次出行,那么是简单的单日徒步,我也会带上雨具。背包的外置防雨罩,已经进化成了内部塑料内胆–我一直都没有把它取出来。

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夜行记:此次一共有3次在黑夜里用头等行走的经验。因为白天也走了一天,而且往往是已经连续行走了数天,所以夜行给我的体会是非常,非常的累。不过头等逼迫我把注意力放在脚下,而不是东张西望,倒是效率颇高。遇到过一对CDT夫妇,一天一夜走70多英里,我觉得我起码得先完整地休息两天才能搞强度那么高的徒步(几乎是越野跑了)

山路是家,是港湾。有洁癖?可大自然能脏到哪里去呢?

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在科罗拉多的整个夏天,我只遇到了18个thru-hiker, 在此写下他们的名字:Wesley, Cole, Jasper, 长沼商史,Eric, Gunbi, Dave, Paul, Traveler (以上9人是solo);两对couple, 分别来自北卡和路易斯安娜,不知道名字。一对高中的好朋友, Alex and Thomas. 最大的组合是Manimal三人组。

7次补给,5次搭车: 最难忘的是遇上一对传教士夫妇。在放我下车之后,他们为我祷告,给我传教,还把收藏了10年的新约记录本给了我。虽然是重了点,但是这本《新约》我一直当护身符一样地放在身上。上图左边的那对夫妇则是一车就把我载了40迈,送到了Gunnison. 右图站在长沼身边的是Edward, 临行还送了我们两瓶免费的啤酒。我把其中的一瓶一直被了70迈,从Silverton一直背到了终点。

另外要感谢的,就是在黑鹰山搭救我的那一队自行车队。有趣的是,长沼在第二天遇到了他们,这群人把我的各种迷路囧事统统透露给了人家。

最后一晚扎营的时候,遇到了一个小小的夏令营的营地。两个领队都很年轻,那个男孩也提到了《走入荒野》。这本书在旅途上被卫斯理,王阳,和长沼都提到过。

旅途最后一天的惊喜,就是迎面而来的那50多名山地自行车手,他们要在一个星期内骑完我用一个月走完的旅程。了不起,英雄们!

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栈道奇迹的放置者和准备者,被称为“栈道天使”。天使们都是义务为徒步者服务的志愿者,他们的帮助形式有许多种:有的人会为徒步者准备这种出其不意的”宝盒“,有的人会在栈道旁做食物烧烤分给过路人,有的人会为徒步者接收补给包裹,有的人会把家里的后院腾出来给徒步者搭建帐篷,有的人会开车帮助徒步者往返补给地点,有的人会处理协调失踪徒步者的搜救工作,甚至有的人会敞开自己的家门,让徒步者沐浴,洗衣服,在自家的房间里休息。几乎徒步者的任何需求,这些”天使“都会有求必应。

天使的出现,也是很随缘的。有时候,路上遇到的一个单日徒步者,在他自己毫不知情的情况下,就有可能成为”天使“:只要他为徒步者施予了,付出了,他的所作所为就会成为一个“栈道奇迹”。不管是一个巧克力棒,还是一瓶水;长距徒步者是需要自己自足的,是不能指望别人来供给自己的,但若有他人愿意无私的把它的资源分享给你,他就成为了你的天使,不带引号。

总部老大比尔帮我联系的这位栈道天使“苹果大叔”,是一位“职业天使”,也是科罗拉多栈道上唯一活跃的一位志愿者。他在整个栈道最为干涸的第18段搭建了一个蓝色大棚子,下面摆放着零食,水,急救药品,指南书,地图,最神奇的是他竟然有办法冷冻了一箱冰淇淋!

苹果大叔当天把我从Gunnison市送回栈道,又开着他的越野车到他的蓝色大棚那里等了我几小时。苹果说他每年夏天都会在这里驻扎6星期,帮助经过的徒步者,山地自行车手,甚至是骑马者和牛仔。而这辆越野车,也是他风尘仆仆地从俄亥俄州一路开过来的;如此往复,已经六年了。我不由得肃然起敬。

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我走入所谓的“荒野”,并没有抱着什么大的期望。寻找所谓的人生意义,对我而言终究会落空。我喜欢行走,喜欢自然,喜欢呼吸大山里的空气,仅此而已。当然,在行走的时候,我也确实发现了一些除人生意义之外的其他东西。几年前校内上流行过一篇文章,说是女孩要拥有“能让双脚坚定踏实地站立在大地上”的东西。不管这是不是我此行的目的,我想我已经慢慢地获得了这种能量。

以身体上的痛苦去换来精神上的愉悦,我觉得值得。与松林,雪山,溪流,白云作伴的每个白天和夜晚,我觉得值得。在栈道上,我读过了今生精力最充沛和心情最愉悦的一段时光。

旅途中最感动的一个瞬间,是在和苹果大叔分别的时候。他说:I can already tell, you are gonna make it to Durango.

失温,迷路,雪地,这些都是我在途中学到的经验。以后再走长距,我会更加坚定,更加自信。最坏的事情要尽量避免;但若遇到了,去迎接它,然后让这段回忆成为宝贵的财富。

到达Durango 2013年7月21下午,经过30天栈道上的跋涉,我来到了科罗拉多西部的小镇Durango, 为此行画上了一个圆满的句号。当时我背着圣经的《新约》,背着Edward送我的啤酒。在栈道尽头,将啤酒喝完,是这次旅途结束最好的庆祝。

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17 Jan 2015

太平洋山脊 | PCT徒步数据

gmaps

上图是由我的SPOT卫星定位器每晚发出的露营坐标而集成的谷歌地图。

每天晚上,我会在手机的记事簿上更新当日的徒步数据:

pct stats

 

一百多天下来,我写了三本日记,结合PCT官方的信息和我自己的体验,得到了以下的徒步数字和结论–

徒步总长度 4289公里
起点 美国-墨西哥国境 (Campo, CA)
终点 美国-加拿大国境 (Manning Park, BC)
总用时 137天(包括16个全休日和16个半休日)
上升海拔 149174.9米
下降海拔 148867.7米
最高点 4009米 (加州的森林人山口)
最低点 42米 (俄勒冈/华盛顿边界的哥伦比亚河谷)
行走方向 由南向北
途经3州 加利福尼亚,俄勒冈,华盛顿
起止时间 2014.4.4–2014.8.18
途经国家公园 巨衫,国王谷,优胜美地,拉森,火山湖,雷尼尔山,北喀斯科特
国家森林 26个
国家自然保护区 43个
单日行走20英里(32公里)或以上 52天
单日行走30英里(48公里)或以上 16天
平均每日行走 25英里(40公里)
全休日 16天
半休日 累计16天
补给次数 33次 (28个包裹)
背包基重 4.6公斤
途中更换装备 帐篷,睡垫,鞋垫,外置充电器,帽子,鞋垫
途中遗失装备 铁勺,睡垫(被风吹走),绑脚(风),储物袋(风),袜子(风)
寄回装备 超轻雨伞,全身防蚊罩
鞋子 4双 (NB WO889)
加州/俄勒冈/华盛顿天数 96天/19天/22天
加州/俄勒冈/华盛顿公里数 2740km/724km/805km
危险因素
沙漠徒步,雪山徒步,海拔,野生动物,过深溪,山火,偏远性
露营次数 99次
独身露营 36次
不洗澡天数 共计94天
栈道奇迹 19次
栈道天使 16人(不完全数据)
湿脚过河 80次
最长补给点之间间隔 7天
最长两次洗澡间隔 12天
野生动物 熊(2次),响尾蛇(1次),郊狼(1次)等
徒步特点
时间窗口短,自然环境反差大,人迹罕至;坡度较平缓,栈道维护较完善;补给点稀疏